Кинцуги как сделать дома самостоятельно

Японское искусство Кинцуги. Как починить то, что разбилось

Кинцуги подходит не только для починки традиционной японской керамики, но хорошо смотрится и на европейских предметах. Поэтому применить его можно к любому виду фарфора.

Лаки хон-уруши и шин-уруши

Традиционная техника кинцуги использует лак хон-уруши или буквально"настоящий лак», но в этом мастер-классе будет использован лак шин-уруши или «новый лак». Давайте разберемся, в чем же разница.

Лак хон-уруши — это натуральная краска, которую получают из ядовитого растения рода сумаховых, а именно из Toxicodendron vernicifluum, известного как лаковое дерево. У лака, получаемого таким способом, уникальный элегантный оттенок. А предметы, покрытые таким лаком, устойчивы к внешнему воздействию. Сам лак может вызывать аллергическую реакцию, если предмет, покрытый им, не до конца просох. Поэтому использовать его нужно осторожно.

Удобным синтетическим заменителем стал лак шин-уруши. По свойствам он очень похож на «настоящий лак», но использовать его проще и удобнее.

Важно: Лак шин-уруши можно наносить только на декоративную посуду, так как есть из посуды, покрытой им, небезопасно! Посуду, покрытую лаками хон-уруши и шин-уруши, нельзя использовать в духовке, в микроволновке, в посудомоечной машине или чистить абразивными моющими средствами.

На этой фотографии представлена чашка, которой Михо Фуджита приклеила ручку в технике кинцуги.

Обратите внимание: Перед использованием ознакомьтесь с составом используемых ингредиентов. Помните о необходимых мерах предосторожности и всегда следуйте инструкции.

Материалы и инструменты

клей для керамики;
эпоксидная замазка для работ по металлу (быстросохнущая). Обычно состав застывает за 5 минут (точное время зависит от производителя). Чтобы увеличить время высыхания, можно побрызгать замазку спиртом;
водостойкая наждачная бумага (зерно 400−1000 для первичной обработки и зерно 1500 для финишной обработки);
лак шин-уруши;
цветная пудра (мы использовали оттенок латуни);
очиститель для шин-уруши;
растворитель для шин-уруши;
пипетка или деталь для капельницы;
тонкая кисточка (хорошо подойдут кисточки с круглой головкой для склеивания моделей из пластика);
вода;
алюминиевая фольга.

Шаг 1. Проверьте состояние вещи

Тщательно очистите отколовшиеся кусочки и исследуйте их состояние. Под ярким освещением проверьте все части на наличие тонких трещин, которые могут проявляться только на одной стороне керамического изделия.

Шаг 2. Склейте части

Продумайте, в каком порядке будете приклеивать детали к чашке или тарелке, а затем прикрепите их с помощью клея для керамики. Убедитесь, что детали плотно прилегают друг к другу и между ними нет зазоров.

Убедитесь, что получившаяся поверхность ровная и гладкая на ощупь. Отложите изделие сохнуть.

Шаг 3. Заделайте впадины

Смешайте ингредиенты эпоксидной замазки до получения однородного цвета.

Замазка затвердевает через пять минут, но спешить при этом не стоит. Если вам стало трудно работать с кусочком замазки, лучше сделайте новый.

Заделайте все вмятины и зазоры между склеенными деталями. Хорошо вминайте в них замазку, пока поверхность не станет идеально ровной и гладкой.

Начинайте заполнять зазоры с самых глубоких трещин и от них продвигайтесь к краям. Этап заделывания трещин очень важен. От него будет зависеть не только процесс шлифования, но и финальный вид предмета.

Шаг 4. Обработайте трещины «ниу» лаком (если они есть)

«Ниу» — это повреждение, идущее изнутри предмета и выходящее наружу в виде трещины. Иногда очень сложно определить, где же расположены трещины, поэтому подержите предмет под ярким освещением. Возьмите на кисточку немного лака шин-уруши и нанесите на трещину, чтобы он впитался. Оставьте сохнуть на 15 минут.

Как только изделие высохнет, обмакните салфетку в очиститель от лака и сотрите излишки лака с поверхности.

Шаг 5. Отшлифуйте склеенные детали

Сначала проверьте, не прилипает ли к рукам замазка. Затем прижмите её ногтем: если следов не остается, то она достаточно затвердела. Еще один способ убедиться в этом — легонько постучать по замазке. Если звук получается такой же, как при постукивании по самому предмету, то замазка окончательно застыла.

Смочите наждачную бумагу и отшлифуйте поверхность приклеенных деталей. Выбирайте зерно наждачной бумаги в зависимости от материала, из которого сделаны чашка или ваза. Более мягкие материалы требуют мелкого зерна. Чем больше число на листе наждачной бумаги, тем она мельче, а глиняная и неглазурованная керамика обычно мягче, чем покрытая глазурью. Для чашки на этом фото использовали наждачную бумагу номер 400.

Обработайте наждачной бумагой склеенные детали, проверяя одновременно, достаточно ли застыла замазка.

Когда замазка будет достаточно гладкой, отшлифуйте изделие еще раз, не забывая смочить лист наждачной бумаги водой. На этот раз используйте наждачку с мелким зерном, например, 1500 или выше (на фото используется бумага с зерном 2000). Отшлифуйте все изделие целиком, чтобы удалить следы от пальцев.

Бюджетное Кинцуги ⁠ ⁠

Недавно у меня случайно разбился заварочный чайник и я захотел склеить его в технике Кинцуги и у меня получилось) Сейчас расскажу как, чтобы вы тоже могли сделать такое.

Бюджетное Кинцуги Кинцуги, Своими руками, Рукоделие с процессом, Лайфхак, Трещина, Золото, Япония, Длиннопост

Самая главная оговорка. Я работал не в технике традиционного японского кинцуги. (Не как Тагоми в » Человек в высоком замке»).Она долгая сложная и дорогая. Я состряпал некое подобие этой технологии, и она сработала) О не я и расскажу.

Итак чайник раскололся на 3 части. Большим его плюсом были толстые керамические стенки. Это сильно помогло в процессе.

1. Я стальным напильником под 45-60 градусов расширил внешний край трещины чтобы она снаружи казалась больше и чтобы было что заполнять «золотом». (Стёсывать стальным напильником оказалось долго и трудоёмко и напильник облысел от этого. Вы должны быть готовы к этому или использовать алмазный абразив. Которого у меня не было)

Бюджетное Кинцуги Кинцуги, Своими руками, Рукоделие с процессом, Лайфхак, Трещина, Золото, Япония, Длиннопост

Один из моих косяков это вот эти полукруглые белые сколы. Они иногда появлялись в процессе работы напильником, если его класть слишком полого. И мне казалось это хорошо. Я боялся что прямая трещина будет выглядеть скучно. Это не так. А в итоге эти полукруглые штуки мне не нравятся. Так что лучше их не делать)

2. Край скола обезжирил и склеил клеем для керамики.

3. Затем я смешал акриловый лак с «золотой» (только по цвету, на самом деле это оксид чего-то там) пудрой и прошёлся аккуратно кисточкой по сколу

Бюджетное Кинцуги Кинцуги, Своими руками, Рукоделие с процессом, Лайфхак, Трещина, Золото, Япония, Длиннопост

Пятна и залазы мимо стирал зубочисткой и вайт спиритом. Дал высохнуть сутки.

4. Дальше выявилась проблема. Лак даёт слишком тонкий слой. Чтобы заполнить такую трещину мне понадобилось бы куча слоёв. Тогда я пошёл с двух сторон чайника двумя разными путями:

4.1 Сзади где трещина поуже и по прямее я просто смешал лак с очень большим кол-вом пудры так что он стал похож на пасту. И это пастой кисточкой заполнил трещину. Минус этого подхода что такая паста сильно комкуется и достаточно трудно работать. Плюс- эти комки выглядят достаточно интересно и глянцевый лак усиливает блеск пудры.

Бюджетное Кинцуги Кинцуги, Своими руками, Рукоделие с процессом, Лайфхак, Трещина, Золото, Япония, Длиннопост

4.2 основной. Пошарив я нашёл у себя санитарный прозрачный герметик. Добавил немного вайт спирита чтобы сделать его чуть жиже и смешал с золотой пудрой. Получившимся составом затёр трещину при помощи сложенной вдвое офисной бумажки. Плюс этого метода это быстро) Минус — блеск получается матовым. Герметик заполняет микро поры вокруг трещины и она начинает блестеть, хотя вообще краска на чайнике у меня матовая. Так что если чайник у вас матовый то старайтесь экономно класть герметик чтобы не размазывать его потом по чайнику.

Вот собственно и всё.

Логично предположить, что можно сразу всё обработать герметиком, но я считаю что комбинированная техника даёт более интересны результат+лак лучше проникает в узкие места по краям трещины. Так же в традиционном кинцуги не смешивают лак с пудрой, а посыпают ею лак сверху, чтобы она прилипла к нему, но мои предварительные эксперименты показали, что результат с этой пудрой этим методом не очень.

Чайник сделан две недели назад. Пьём чай каждый день. Всё супер: ничего не трескается, ничего не капает.

Надеюсь вы учтёте мои ошибки и сделаете лучше. Успехов

47.6K постов 56.7K подписчик

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Ядовитые же смеси. Герметик. Как на полке инсталляция — да, для пользования однозначное нет.

А потом выяснится, что лак для керамики убивает печень.

Говорят, керамика на сколах выделяет вредные вещества.

Хорошо, но отмечу — комментаторам будет интересно, — что традиционно вещами-кинцуги перестают пользоваться, они становятся элементами декора.

Точение без токарного станка. Изготовление штуцеров на шланг⁠ ⁠

Точение без токарного станка. Изготовление штуцеров на шланг Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Мастерская, Поделки, Длиннопост

Фото 1. Пример угловых штуцеров выполненных по описанной технологии.

Не часто, но таки сталкиваюсь с потребностью в токарных работах по металлу и в который раз обнаруживаю, что приличного токаря добыть не так просто. Даже в ближайшем городке, не говоря уже о своей деревне и ближайших селах. Для работ точных – никуда не денешься, придется побегать, но железки не слишком ответственные вполне можно изготовить и без станков, одними ручными инструментами. Задействовав толику терпения и аккуратности, без особенных усилий можно получить детали вполне удовлетворительного качества.

Здесь, речь идет об изготовлении нескольких угловых, ввариваемых электросваркой, штуцеров на шланг небольшого диаметра – уровнемера для емкости с жидкостью. Шланг при этом должен быть прозрачный (полупрозрачный, например, силиконовый).

Первым делом определился с размерами моих штуцеров. Это парные железки (верх-низ), их присоединительные размеры должны быть одинаковыми и только. Тем не менее, технологически мне удобнее сверлить отверстия не более 14 мм, отсюда примем диаметр проточки-хвостовика для сваривания — 12 мм. При этом внутренний канал пусть будет Ø5 мм. Не слишком узкий — не будет забиваться вероятным мусором, может чуть не совпадать при сварке частей под углом 45 ̊ и в тоже время оставляющей стенку детали значительной толщины – а это комфортная сварка и место для возможной несоосности.

Итак. Заготовкой выбрал стальной пруток из стандартного магазинного проката. Наждачной бумагой снял легкую ржавчину, мелком разметил куски, нарезал заготовки (Фото 2), притупил на точиле острые края.

На глаз, прицелился поточнее и поставил отметину в центре каждого торца железки спиртовым фломастером, после, тюкнул туда же керном (Фото 3).

Сверление канала.

Классическая слесарная задача — «сверление оси». Выполняется элементарной сменой привычной схемы сверления – при вращении детали и неподвижном сверле, оно, как ни странно, самостоятельно центрируется, например, таким образом устроено сверление в любом металотокарном станке.

Здесь, для вращения детали применил настольный сверлильный станок, но приспособить можно то, что есть под рукой вращающегося – электродрель, перфоратор, шуруповерт, токарный станок по дереву, электроточило и т. п. Свою вертикальную сверлилку положил на бок, в штатный патрон заготовка впритык, но влезла, что очень облегчило дело. Сверло зажал в аналогичном свободном сверлильном трехкулачковом патроне. Во время сверления удерживал его рукой (Фото 4, 5).

Первый проход сделал сверлом Ø3 мм, сверлил с одной и с другой стороны, посередине, таки встретились. Второй проход сделал аналогично, сверлом Ø5 мм. Получилось чудо как хорошо.

Точение без токарного станка.

Сделал вращающимся зачистным (толстым) абразивным диском маленькой (круг Ø125 мм) УШМ. По вращающейся в сверлильном станке (

3000 об/мин) детали (Фото 8).

Абразивный диск конечно грубоват для такого рода работ. Поверхность после него можно выровнять и загладить напильником (по вращающейся детали) и наждачной бумагой любой разумной крупностью (постепенно уменьшая её -увеличивая номер). Таким образом диаметр можно подогнать довольно точно, например, для нарезания резьбы.

Угловой из прямого.

Деталь (Фото 10) – уже готовый прямой штуцер. Для уровнемера нужны штуцеры угловые. Проще и аккуратнее всего такой изгиб удается разрезанием на части и сваркой под нужным углом. Деталь намеренно толстостенная, никаких сложностей быть не должно даже у такого малоопытного сварщика как я.

Зафиксировав детали нужным образом в слесарных тисках (Фото 13), прихватил их в нескольких точках сваркой, а после, постепенно переворачивая, тщательно проварил герметичный шов. Электроды УОНИ Ø2,5 мм, постоянный ток прямой полярности – чуть больше 90 А.

Сваренную деталь после полного остывания, таким же образом – зажав в тисках и постепенно ее переворачивая, зачистил толстым абразивным диском УШМ.

Установка нижнего штуцера на место службы (Фото 16) – прилегающие края на точиле разделаны под сварку, хвостовик вставлен в отверстие, весь штуцер туго притянут стальной отожженной проволокой и точно ориентирован.

Babay Mazay, ноябрь, 2021 г.

Графитовые мини-развертки для стеклодувного дела⁠ ⁠

Графитовые мини-развертки для стеклодувного дела Рукоделие с процессом, Хобби, Своими руками, Стекло, Стеклодув, Инструменты, Длиннопост, Фотография

Фото 1. Рабочие части пары самодельных разверток.

Стеклодувное дело, интересное само по себе, имеет и соответствующий специфический и неординарный инструментарий. Примечательный, прежде всего, термостойкостью рабочей части – возможностью работать с раскаленным размягченным стеклом. В рабочем диапазоне температур для кратковременного контакта с ним пригодны медь, ее сплавы, условно – нержавеющая сталь. Простейшим, издавна применяемым материалом служило и обугленное дерево, плотные его сорта. Недолговечно, зато дешево и легко заменить. Чуть лучше, стойкость обугленного же, текстолита. Лучшим материалом для контакта с горячим стеклом остается графит (терморасширенный графит). Материал стойкий к высоким температурам, хрупкий, изрядно теплопроводный, недешевый. Своеобразный в использовании и обработке.

Здесь, речь о варианте изготовления «сплошных» конусных разверток небольшого диаметра, применимых при работе с некрупными стеклянными трубочками вроде штенгелей электровакуумных приборов и подготовки отверстий для их впаивания. Инструмент изготовлен из подручных-подножных материалов, буквально из хлама и стоил только потраченного времени.

Что потребовалось для работы.

Кроме материалов-заготовок (см. текст), понадобились набор инструментов для некрупной слесарной работы, инструменты для работы с деревом, мелочи, ЛКМ, химикаты для приготовления термостойкого клея-замазки.

Первым долгом добыл и обработал рабочую графитовую часть. Ей послужили стержни из больших круглых гальванических элементов. Здесь нужно сказать несколько слов.

Фото 2. Гальванический элемент Durasell. Ни следов стержня. Наружный стаканчик из спрессованного графитового порошка удален.

Лучшие «батарейки» марки Durasell имеют электродную систему навыворот, а вот обычного графитового стержня по центру, как раз таки не имеют, что обидно (Фото 2). Зато у солевых элементов, подешевле, все как положено – обрываем цветную пленку-этикетку, снимаем верхнюю плюсовую пластинку-контакт. Изъеденный реакцией цинковый стаканчик обычно рассыпается в руках и без труда удаляется (Фото 3).

Фото 3. Разборка гальванического элемента. Цинковый стаканчик удобно подцепить кусачками-бокорезами и свернуть как коврик в прихожей.

Вытягивать показавшийся стержень (Фото 3) плоскогубцами не стоит – велик шанс разрушить его, хотя в старых, еще советских батарейках, как будто бы, получалось. Надежнее последовательно раскрошить спрессованный вокруг него стаканчик (Фото 4).

Фото 4. Почти добытая заготовка.

Извлеченные графитовые заготовки прокалил – при нагревании батарейного графита тут же вытапливается нечто вроде стеарина. В безветренном месте положил стерженьки на кирпичик и прогрел небольшой инжекционной газовой горелкой до начала свечения (Фото 5).

Фото 5. Выжигание остатков герметика-заливки. Оранжевый язык – сгорание стеарина (?).

Остывшие кусочки стержня зачистил мелкой наждачкой и заточил. Для удобства работы, конец стерженьков в несколько слоев оборачивал лентой из тонкой плотной бумаги и зажимал в патроне шуруповерта (Фото 6).

Фото 6. Зачистка и заточка графита.

Фото 7. Готовая рабочая часть инструмента.

Втулка для графита – отрезок трубочки, внутренним диаметром чуть больше его, чтобы поместился нетонкий слой клея. В старом водопроводном хламе подобрал подходящую железку (Фото 8).

Фото 8. Латунная (поёрзал торец напильником) трубка, часть дУша.

Фото 9. Отрезал ровную часть роликовым резаком.

Фото 10. На сверлильном станке, настроенном на высокие обороты, средней наждачкой снял никелирование и зашкурил царапины шлифовальной бумагой помельче.

Фото 11. Чтобы не наделать вмятин на шлифованной поверхности латуни, а роликовый резак требует изрядного усилия, канавки им только наметил. Отпилил пару заготовок своим любимым инструментом – ювелирный лобзик, пилочка №0.

Фото 12. Чтобы закрепить латунную втулку на деревянной ручке, просверлил три некрупных отверстия, распределив их равномерно по окружности – под 120 ̊. Второй патрон на фото, поменьше основного и с хвостовиком. Умеет зажимать мелкие сверла.

Фото 13. Отверстия зенковал сверлом покрупнее, заготовки втулок отшлифовал в сверлильном станке, зажав через два слоя бумаги.

Деревянные ручки для пары разверток выточил на самодельном токарном станке по дереву. Кусочка сухой яблони (Фото 14) как раз хватило на две нетолстых заготовки.

Фото 14. Кусочек бабушкиной яблони. Сох около четырех лет на проветриваемом чердаке.

Фото 15. Кусок дерева (Фото 14) расколол на две части и небольшим «дамским» топориком обтесал острые грани на колоде, до подобия цилиндра – топор инструмент с лезвием куда как прочнее нежных токарнорезцовых. Грубые работы лучше поручать ему.

ЦентрА на таких палочках находятся легко и без всяких «искателей». Для ведущего плоского трезубца пропилил паз, для неподвижного заднего центра тюкнул деревяшку керном и капнул масла.

Фото 16. Одна из выточенных ручек перед шлифовкой. Шлифовку делал тремя номерами наждачной бумаги сменяя направление вращения детали, по окончании, вылощил деревяшку горстью стружек.

Токарную деревяшку отрезать от технологических хвостиков надежнее вручную, мелкозубой пилой, тем же лобзиком по дереву (Фото 17).

Фото 17. Отрезанная от «литников» токарная ручка. Острым ножом и средней наждачкой точно подогнал место для втулки до ее весьма плотной посадки.

Отделал ручки – шлифованные, в два слоя покрыл их яхтным полуматовым лаком. Для технологических проволочек-подвесов в потайной части деревяшек просверлил нетолстые сквозные отверстия, обе ручки преотлично пролезли через горлышко ПЭТ бутылки с лаком, сушить повесил в теплице.

Напрессовал на лакированные ручки втулки и закрепил их недлинными гвоздиками – от самых мелких откусил по половине длинны. Тупые концы в рискованных случаях выгоднее острых, у них меньше шансов отколоть щепку или край – волокна дерева они вминают, а не раздвигают.

Фото 18. Гвоздики забивал на торце березового бруска удерживаемого коленями. Мягкую латунную поверхность, как будто бы не повредил.

Термостойкий клей-замазка на основе стеклянной пыли, здесь чудо как хорош – подножные, в стеклянной мастерской, компоненты, быстро каменеет, нетоксичный. Графит удерживает хорошо, в том числе и при периодическом сильном нагреве. Порошок стекла следует просеять на мелком сите и неплохо бы прокалить.

Фото 19. Заделка в ручки графитовой рабочей части. Клей густеет быстро но на час-два детали лучше зафиксировать.

Здесь, густой клей заложил в латунную гильзу заполнив ее примерно на половину, обмакнул в клей конец продутого от пыли графита и этаким винтовым движением вставил на место. Удерживая ручку горизонтально, выдавил при этом излишки клея. Добился соосности деталей и поставил вертикально. Сушить около суток в теплом месте.

И к слову – настоящие стеклодувы не выпендриваются, а заделывают графитовый рабочий стержень в кусочек стеклянной трубки – либо этим же клеем, либо просто усаживают трубку на графит. Стекло, тепло проводит неважно и пальцы при работе не жжет.

P. S. Интересующихся и сочувствующих располагающих литературой (книги, статьи, заметки) 1920-30-х годов касательно изготовления первых радиоламп, прошу поделиться.

Babay Mazay, май, 2022 г.

Создание витража⁠ ⁠

Как я с горем пополам делал самодельные велобагажники⁠ ⁠

Как я с горем пополам делал самодельные велобагажники Велосипедист, Велопрогулка, Велосипед, Ремонт велосипедов, Своими руками, Видео, YouTube, Длиннопост, Рукоделие с процессом, Фотография

Финальный результат (спустя 5 месяцев после начала постройки)

Всем привет! Я заядлый велосипедист (и еще более заядлый самодельщик), поэтому как-то раз я решил построить «идеальный туринг«.

Прим. Туристический (туринговый) велосипед предназначен для долгих велопутешествий, маршрут которых в основном проходит по асфальтовым дорогам, но может разбавляться грунтовыми участками и небольшим бездорожьем.

В конце поста есть видео процесс изготовления багажников

Чтоб жизнь простой не казалась, я обозначил для себя особые условия — собрать нужно минимум раза в два дешевле, чем если бы я покупал готовый. При этом велосипед должен отвечать всем моим требованиям (в раму должны влезать широкие покрышки, фреймсет желательно стальной, хороший групсет)

И вот подошла очередь делать кустомные багажнички. Почему самодельные? Ведь они и так недорогие. Ну я хотел багажники специфического вида и размера, а готовые решения были или уж очень дороги или совсем мимо.

На стадии выбора материалов я колебался между алюминиевой трубкой (10х2мм) и нержавейкой (8х1мм). Алюминиевых не было в достаточном количестве, поэтому решено было делать багажники из трубок 8х1 и 6х1. Из плюсов — такой багажник гораздо прочнее.

Я определился с внешним видом и примерными размерами багажников:

Трубогиб (которые оказался так себе)

Был куплен недорогой трубогиб под трубки диаметром 10, 8 и 6мм. Трубогиб оказался средненьким, к концу работ у него появился огромный люфт, который сильно мешал точности при работе

Трубки грелись докрасна, но это не сильно облегчало процесс сгибания. Возможная отчасти из-за 8мм трубок, которые были рассчитаны под высокое давление.

В конструкции заднего багажника было предусмотрено 6 бонок (по 3 с каждой стороны), так как на раме велосипеда их было недостаточно.

Почти всё готово, но держится все на добром слове и скотче

После того, как все трубки были согнуты, нарезаны, отнапилены и просверлены, встал вопрос сварочных работ. В этом и заключалась основная проблема — у нас нет сварочного аппарата и навыков работы с ним.

С этого момента процесс изготовления багажников сильно встал. Нужно было найти хорошего сварщика, который бы взялся за эту работу. В итоге, спустя 5 месяцев после начала работ, я нашел в себе силы собрать все детали, еще раз всё отмерить, скрепить скотчем и отвезти на сварочные работы. Пришлось ездить два раза и корректировать багажник в процессе сваривания, так как не все подходило.

Но зато теперь у меня есть багажники! Задний рассчитан еще и на боковые сумки.

Конечно это еще не финальный вид. Багажники будут или полироваться или краситься в черный цвет.

В конце прикладываю видео процесс изготовления этих багажников:

Инструменты стеклодува. Развёртка⁠ ⁠

Инструменты стеклодува. Развёртка Своими руками, Хобби, Химия, Стекло, Инструменты, Стеклодув, Рукоделие с процессом, Мастерская, Самоделки, Длиннопост

Фото 1. Рабочая часть самодельного инструмента.

Увы, стеклодувное дело весьма инструментоемкое ремесло. Конечно, их количество зависит от характера и сложности работ, но есть инструменты обязательные, без которых обойтись либо невозможно, либо это существенно осложнит работу и снизит ее качество. Из них – стеклодувная развертка (Рис.2) — ручной инструмент для раскрытия, расширения, формовке фланца из размягченного края трубки. Операция частая, применяется как для «отделочных» работ с горлышками, так и для подготовки краев для следующих операций. Кроме того, развертка используется для изготовления стеклянных кранов, воронок, ножек-опор и прочего подобного.

Рис. 2. Хрестоматийный стол стеклодува [1]. Табельная развертка указана стрелочкой. Обратите внимание на необычную настольную стеклодувную грелку (поз.7) «американской» системы со встречным пламенем.

Рис. 3. Работа плоской разверткой. Стеклянная трубка непрерывно вращается, «операционное поле» находится в мягком пламени. Разверткой полнотелой (см.ниже) орудуют соосно трубке-заготовке.

Для подобной операции (Рис. 3) с размягченным (раскаленным) стеклом рабочая часть инструмента может быть изготовлена из весьма разнообразных материалов – медь, латунь, никель, железо, графит, обожженный (обугленный) текстолит или даже плотное твердое дерево также обугленное в мягком пламени горелки. Применять железо можно, но неудобно – окислы вплавляются в стекло и оставляют рыжие пятна, деревянные развертки работают недолго – обгорают. Дольше работает инструмент текстолитовый, предварительно обожженный. Лучший материал для горячей работы со стеклом – графит (еще лучше – он же изостатический, терморасширенный ?). Он легко скользит по размягченному стеклу (важно!) и почти не разрушается при высокой температуре, но дорог, хрупок, неудобен в обработке. Да, металлические развертки перед работой должны быть смазанными жиром, машинным маслом или воском.

Развертки могут быть как плоскими, так и телами вращения. Широкое распространение получили развертки латунные из нетонкого листа.

Рис. 4. Варианты стеклодувных разверток, где: а – металлические плоские, в том числе и крестовая в сечении; б – деревянные; в – графитовые. [2].

Здесь, некрупную развертку для стеклодувного дела выполнил из медной пластинки. Угол и размеры для формирования расширения имеющихся трубок небольшого диаметра.

Что понадобилось для работы.

Набор некрупного слесарного инструмента, мелочи, ЛКМ.

Для главной части инструмента – конуса соприкасающегося со стеклом подобрал заготовку – разбитую сильноточную (100 А) плавкую вставку (Фото 5…7).

Фото 5. Остатки плавкой вставки 100 А.

Фото 6. Медные части 100 А вставки.

Фото 7. Заготовка рабочей части развертки.

Подготовленную (Фото 7) пластинку разметил и отпилил лишнее ручной ножовкой по металлу. Для удобства и лучшей точности из пары некрупных гвоздиков с откушенными шляпками сделал импровизированное стусло (Фото 8).

Фото 8. Пара стальных направляющих из забитых в дощечку кусочков гвоздиков не позволяют ножовочному полотну вольностей.

Фото 9. Готовая рабочая часть развертки.

Медную заготовку опилил некрупным напильником в тисках и загладил рабочие боковые поверхности мелкой наждачной бумагой, дальнейшую шлифовку шкуркой «нулёвкой» и полировку сделал после изготовления ручки. Хорошая гладкая рабочая поверхность лучше скользит и меньше сминает размягченное стекло, не оставляет на стекле следов, задиров. Мягкая медь требует периодического восстановления шлифовки.

Снабдил развертку рукояткой – подобрал нетолстую медную трубочку, отрезал кусочек, разметил и выпилил «лапки» для медной пластины. Отжег, сформовал лапки-держатель, подогнал надфилем. Подобрал нетонкую латунную проволоку и сделал из нее заготовки заклепок. Просверлил отверстия в деталях в сборе, приклепал медную трубку-ручку (Фото 10).

Фото 10. Развертка с медной ручкой.

В это время у меня появился набор клейм по металлу и очень хотелось их опробовать – выбил на одной из нерабочих плоских сторон развертки угол раскрыва.

Перед работой рабочая часть инструмента слегка разогревается в пламени горелки и смазывается пчелиным воском (утапливается в кусок). При контакте с раскаленным стеклом воск сгорает, дым улетает в вытяжку. Первые же испытания показали – навык работы непростой, одолевается далеко не с ходу, обнаружилось и обстоятельство самого утилитарного свойства – медная ручка быстро разогревается от рабочей части и жжет руки.

Первое обстоятельство преодолевается изучением классиков (да вот хоть из раздела Литература) и неустанной практикой, второй — доработкой ручки.

В хламе отрыл готовую деревянную ручку в патриотическом оформлении (Фото 11), сделал державку – вбил в гнездо крупный гвоздь и в тисках отпилил ножовкой шляпку, зажал державку в патрон шуруповерта и напрочь сошкурил это издевательство над зрением и психикой (Фото 12).

Фото 11. Кухонная ручка. Хохлома.

Фото 12. Удаление защитно-декоративного покрытия.

У имеющейся медной ручки-трубки отпилил несколько сантиметров и подобрал стальной стержень (тепло проводит значительно хуже) более-менее плотно помещающийся внутрь. Приклепал его аналогичным образом и вклеил в деревянную ручку эпоксидной смолой с наполнителем. Вклеивать медную трубку в дерево непосредственно не стоит – скорее всего она расплавит клей и соединение будет непрочным. Вариант – использовать достаточно термостойкую замазку-цемент или подобрать вместо медной нетолстую стальную трубку, например, от многих бытовых холодильных агрегатов (теплообменник на задней стенке).

Фото 13. Развертка со стальной переходной деталью в ручке.

Работа развертки не такая простая, нужен изрядный навык — равномерный разогрев определенной области заготовки, положение инструмента, работа в определенном месте пламени горелки.

Фото 14. Первые экзерсисы. Чертова трубка напрочь сминается. Грущу.

Фото 15. Все еще складки, но уже на что-то похоже.

Фото 16. Развернутый край горлышка на трубке потолще — под пробку. К слову, правильность края сильно зависит и от качества реза заготовки.

Стронг Д. Техника физического эксперимента. 1948 г.

Легошин А. Я., Мануйлов Л. А. Стеклодувное дело. Москва, «Высшая школа», 1976 г.

Сорокин В. С. Стеклодувная мастерская. Справочник. 2013 г.

Babay Mazay, ноябрь, 2021 г.

Инструменты стеклодува и работа с ними. Подрезка⁠ ⁠

Инструменты стеклодува и работа с ними. Подрезка Рукоделие с процессом, Своими руками, Хобби, Мастерская, Стекло, Стеклодув, Инструменты, Длиннопост

Фото 1. Мой вариант более-менее универсальной подрезки.

Речь пойдет о небольшом настольном приспособлении именуемом «подрезка». Инструмент из обязательных, используется часто и располагается под рукой на рабочем столе. Предназначен для получения в размягченной стеклянной заготовке-трубке местных кольцевых вдавлин – круговых колец-канавок. Как правило, изготавливается из пластинки с углублениями, укрепленной на небольшой деревянной подставке (Рис. 2).

Рис. 2 Хрестоматийная подрезка.

Как всегда, мы вынуждены самое пристальное внимание уделять материалам – лучшим, для контакта с раскаленным стеклом является графит (терморасширенный). После, в порядке ухудшения эксплуатационных свойств – латунь (медь), текстолит и даже – древесина. Латунь и медь тщательно шлифуют и перед работой смазывают жиром или воском, текстолит и дерево с плотной древесиной перед работой обугливают в пламени. Служат они поменьше металлов и графита, зато дешевы и легко заменяются. Многие сложные стеклянные приборы с помощью которых были совершены научные открытия, делали мастера-стеклодувы позапрошлой исторической эпохи, с применением обугленных деревянных инструментов.

Пластинки подрезки имеют несколько или даже целый ряд уменьшающихся правильных канавок. Иногда подрезку выполняют в виде вращающегося диска из листовой латуни на подставке, со стопором. По окружности диска выпилены ряд канавок. Дерево для горячей работы со стеклом подбирают плотное – дуб, клен, ясень, груша и – гип-гип-ура! – береза. У нас ее, в отличии от прочих, полно. В бытность, рабочую часть подрезки делали из обычной березовой фанеры хорошего качества.

У меня нашелся кусок нетолстого листового текстолита (Фото 3), применим его.

Фото 3. Кусок листового текстолита – заготовка рабочей части инструмента.

Что понадобилось для работы.

Набор столярных и слесарных инструментов, ЛКМ, крепеж, мелочи.

Начал с изготовления рабочей части. Разметил подходящий кусок текстолита. Под линейку-шаблон, шилом процарапал будущие канавки (Фото 4). Размер – ориентируясь на имеющийся ассортимент стеклянных трубок.

Фото 4. Разметка рабочей части будущего инструмента.

Пластинку текстолита выпилил мелкозубой пилой, торцы выровнял на куске наждачной бумаги со средним зерном, положенной на ровную поверхность (Фото 5). Притупил острые края. Канавки выпилил ручным лобзиком по дереву (Фото 6).

Фото 5. Выравнивание торцов текстолитовой пластинки.

Фото 6. Выпиливание канавок.

Рабочие поверхности – соприкасающиеся непосредственно с размягченным стеклом должны быть вполне гладкие их неровности и заусенцы могут быть причиной складок и смятого стекла. Выровнял канавки наждачной бумагой обернутой вокруг хвостовика подходящего сверла (Фото 7). Саму пластинку для удобства зажал между парой плоских деревяшек и притянул на краю стола струбциной.

Фото 7. Выравнивание канавок.

В порядке тренировки – разметил и выгравировал ручным гравером цифры под канавками – диаметр соответствующей окружности в миллиметрах, хотя для дела они нужны не слишком. Воспользовался самодельной граверной фрезой сделанной из хвостовика обломанного сверла (Фото 8).

Фото 8. Самодельная фреза для гравировки.

Надписи получились слишком тонкими – прошелся сверху еще и некрупным круглым бором (Фото 9). Правильнее было бы заполнить выгравированные углубления краской – затереть и чуток подсушив удалить лишнее, но не нашлось контрастного к текстолиту цвета.

Фото 9. Выгравированные цифры — диаметры канавок.

Сделана из куска нашедшегося в деревянном хламе, строганного березового бруска. Подходящий кусок разметил и отпилил на торцевой пиле, для красоты сделал на торцах наклонные спилы (Фото 10). Выпиленный чурбачок отшлифовал наждачной бумагой.

Фото 10. Вырезание заготовки подставки инструмента.

Крепление рабочей части в подставке.

Фото 11. Дешево, надежно и практично, хотя «Козлодоев» таки прав – не эстетично.

Простейшее – из двух отрезков брусочков (Фото 11) было забраковано как не достаточно эстетичное. На четверочку. С минусом. Обычно применяемый паз (Рис. 2) по зимнему заснеженному времени изготовить затруднительно, пришлось делать две пары лапок-держалок, заякоренных в деревянной подошве. С темным коричневым текстолитом (и эбонитом!) чудо как хорошо выглядят шлифованные латунные детали. Подходящей толщины пластинки из хромированной (части старого сломанного электросамовара) латуни нашлись в хламе.

Фото 12. Кусочки от электросамовара. Остатки, после отжига и рихтовки.

Удалось подобрать несколько подходящих заготовок и выкроить из них заготовки ушек (Фото 13).

Фото 13. Заготовки креплений текстолитовой пластинки.

Для выпиливания латуни, к месту пришелся и мой любимый инструмент – ювелирный лобзик (Фото 14). Пилочка №0, смазка мылом или воском не применялась.

Фото 14. Выпиливание ювелирным лобзиком. Это прекрасный инструмент!

Латунные ушки выпилил с некоторым запасом в длину. Торцы деталей выровнял после лобзика на наждачной бумаге аналогично (Фото 5). По возможности сошлифовал верхний слой железок – никелирование с подслоем меди (Фото 15). Очищенную поверхность обработал тонкой наждачкой.

Фото 15. Удаление слоя никеля с латуни и крепление деталей – некрупной струбциной к подставке для выпиливания лобзиком, той самой – «ласточкин хвост».

Фото 16. Заготовки креплений текстолита. Винтики М3 подобрал стальные, не оцинкованные – цинк с медными сплавами образует хорошую гальваническую пару — быстро и сильно кородирует при малейшей влаге.

Латунные ушки и текстолит разметил, накернил и просверлил (Фото 17), отверстия зенковал сверлом крупного диаметра.

Фото 17. Сверление на станке. Нижний патрон с хвостом-переходником для перфоратора нужен для зажатия мелких сверл – патрон табельный, меньше 3 мм не удерживает.

Фото 18. Просверленные детали. Вторые отверстия для винтиков на текстолите и ответных креплениях сверлил по месту, в сборе.

Фото 19. Выступающие части винтиков укоротил ювелирным лобзиком. Да, своим любимым.

В деревянной подставке разметил и просверлил два глухих отверстия для замуровывания латунных держателей. Оказалось достаточно 10 мм. На такой диаметр нашлось удобное спиральное сверло по дереву – с центрирующим шипом по центру. На больших оборотах (3000 об/мин – сверлильный станок) в плотном дереве удаются замечательно чистые и ровные отверстия.

После примерки деревяшку отшлифовал и в несколько слоев покрыл подкрашенным лаком – как говорят художники – «поддержать» (темный цвет).

Рабочую часть — пластинку с канавками в сборе, закрепил на высохшей подставке – своим любимым клеем-цементом из молотого и жидкого стекла (Фото 20).

Фото 20. Инструмент в сборе.

У готовой подрезки, скрепя сердце, обжег рабочую часть ручной газовой горелкой (Фото 21). На открытом воздухе.

Фото 21. Обжиг рабочей текстолитовой части инструмента. Проводить только на открытом воздухе или под хорошей вытяжкой.

Работа с инструментом.

Фото 22. Стеклянную трубку разогревают в пламени горелки до красного свечения и быстро помещая нужным местом в канавку инструмента. Разогретое стекло прокручиваем с некоторым усилием и формуем кольцевую вмятину.

Фото 23. Учебно-тренировочная работа на трубке Ø18 мм. Правильность сужения зависит от равномерности нагрева стекла.

Babay Mazay, декабрь, 2022 г.

Кошелёк классический⁠ ⁠

Вот в свободное время смастерил кошелёк.
Кожа краст.
Нитки вощенные.

Сначала отрезаем кожу по заготовки

Кошелёк классический Изделия из кожи, Кошелек, Своими руками, Кожа натуральная, Рукоделие, Длиннопост, Рукоделие с процессом

И ещё раз сшиваем

Финишем не обрабатываю.
Всем мир ✌️

Стеклодувное дело. Первые опыты — лабораторные пробирки⁠ ⁠

Стеклодувное дело. Первые опыты - лабораторные пробирки Своими руками, Рукоделие с процессом, Хобби, Стекло, Стеклодув, ХимияПросто, Мастерская, Длиннопост

Фото 0. Самодельные химические пробирки в самодельном штативе.

Стеклодувное дело удивительное занятие – по локоть в пламени, изменять форму такого волшебного материала как стекло. Замечу, весьма капризного и трудного в обработке любыми способами. Некоторая возня с горелками позволила в основном делать в их пламени некрупные детали для семейного занятия – витражного дела. Для последующего сплавления в специальной печи. Это нужный, но прискорбно простейший навык. Дочь приступившая в этом году к изучению школьной программы по химии подвигнула на новые эксперименты. Увы, сельская средняя школа не располагает средствами для содержания полноценного кабинета химии с демонстрацией экспериментов, лабораторными и практическими работами. Кроме прочего, к лаборатории должен в обязательном порядке прилагаться преподаветель-энтузиаст, а таковые были редкостью во все времена.

Решено по мере сил и времени организовать ребенку хотя бы простые эксперименты в домашней мастерской в импровизированной лаборатории. В качестве химической посуды, разумеется, можно использовать и небольшие стеклянные пузырьки из под специй, лекарств и т.д. Но изящнее и правильнее, по возможности, обзавестись настоящей химической посудой, как у всамомделишних химиков. Это воодушевляет, многие работы по организации даже такой импровизированной мини-лаборатории также способствуют привитию и совершенствованию полезных навыков, их следует выполнять вместе с юным химиком – будущим академиком.

Что потребовалось для выполнения работ.

Газовая горелка, заготовки – стеклянная трубка легкоплавких сортов, стеклодувный нож или треугольный надфиль, медицинский пинцет, мелочи.

При выполнении работ стекло размягчается в пламени горелки. Время когда стекло находится в нужной консистенции весьма коротко, слишком долгий нагрев также не желателен, он может приводить к неприятным эффектам в стекле. Операции приходится выполнять быстро, планировать их следует заранее.

Рис.1. Последовательность действий при изготовлении донышка пробирки [1]. Обратите внимание на интересную стеклодувную горелку «американской» системы – со встречным пламенем (Рис. а)

Заготовки – по случаю мне досталось, увы, небольшое количество стеклянных трубок – именно остатков разорившегося неонового производства. Среди нескольких прочих, есть и немного трубок Ø 18 мм хорошо подходящих для пробирок. Трубку-заготовку стандартной длины разметил спиртовым маркером и разрезал на равные куски. Такой диаметр всё ещё можно резать стеклодувным ножом, на манер вскрытия ампул – круговым движением нанести царапину, растягивая, разрывая трубку в стороны, сломать ее. Тем не менее, усилия требуются значительные, разломы не всегда удаются удовлетворительного качества – часто неровны. Случившиеся неровные края выравнивал на алмазном инструменте смачивая его водой (Фото 2).

Фото 2. Алмазное колесико в оправке зажато в патроне сверлильного станка настроенного на 3000 об/мин. Второй рукой я слегка прижимаю к вращающемуся инструменту кусок мокрой губки.

Работа на горелке.

Моя настольная газо-воздушная горелка — небольшой мощности. Горючий газ получаю по месту в бензиновом карбюраторе стоящим под столом. Над рабочим столом вытяжка, на носу самодельные защитные «дидимовые» очки. Несмотря на несколько более высокую температуру сгорания паров бензина, трубка значительного диаметра размягчается неохотно – небольшой факел, не хватает тепла. Для увеличения мощности пламени, навстречу, подобно Рис.1 – а, поставил зажженную туристическую компактную газовую «паяльную лампу».

Фото 3. Работа на стеклодувной горелке. Хорошо виден яркий оранжевый «хвост» — попадающие в пламя ионы натрия из разогретого стекла. Свечение неполезно для незащищенных глаз. Стеклянную заготовку в пламени всегда вращают не допуская стекания размягченного

Выполнив подобия действий Рис. 1. получил пучок пробирок более или менее классической формы (Фото 4).

Фото 4. Мое первое стеклодувное приборостроение.

Увы, почти все они – сборник классических ошибок в данной работе (Фото 5, 6) в довершение и разной длины.

Фото 5. Неровное горлышко, еще и несколько зауженное из-за стягивания стекла при чрезмерном нагреве. Должно быть — несколько расширенное с ровным оплавленным краем. В таком горлышке лучше держится резиновая пробка, пробирку легче мыть.

Фото 6. Косое раздутое донышко с излишком-капелькой стекла. Сам бы руки оторвал такому стеклодуву.

Тем не менее, первый опыт сочтен удовлетворительным.

Что еще делают со стекляшками после изготовления? Конечно нейтрализуют внутренние напряжения! Они могут остаться после быстрого остывания стекла и породить трещины, а то и вовсе разорвать стекло. Предмет первой необходимости в стеклодувной мастерской – хотя бы простейший полярископ. Пропуская поляризованный свет через нашу стекляшку, по характерным цветным пятнам можно увидеть очаги внутренних напряжений. Для прибора нужен источник ровного белого света и два поляризационных фильтра. В наше время простейший полярископ можно соорудить из единственного фильтра – второй, вместе с источником света уже установлен в любом ЖК мониторе, нужно только вывести на экран белое поле.

Мой поляризационный фильтр – от ЖК экранчика небольшой носимой электронной игры. Попробуем его применить.

Для подсветки исследуемого образца выведем на ЖК монитор белый фон, например, создадим новый документ в редакторе «Блокнота» и откроем его. Работа поляризационного фильтра зависит от его положения, при наблюдениях приходится вращать его параллельно плоскости экрана до получения наилучшего изображения – отчетливо видимых фиолетовых пятен внутри образца, конечно если они есть.

Фото 7. Стеклянная игла оставшаяся от пробирочных работ. Этот кусочек стекла подвергался сильным деформациям и внутренние напряжения содержит наверняка. При исследовании его невооруженным глазом – стекло как стекло.

Фото 8. Применим наш поляризационный фильтр – ага, вот они родимые. Ясно, такие сильные напряжения оставлять нельзя – если это была бы нужная стекляшка, потребовался бы отжиг и повторное исследование.

Исследование стеклянной иглы оставшейся от стеклодувных работ, имеющей внутренние напряжения наверное, показали (Фото 7, 8) полную работоспособность фильтра и такого упрощенного полярископа.

Фото 9. Исследование пробирки в поляризованном свете. Стрелкой отмечено незначительное кольцевое напряжение между зонами подвергавшимися сильному и умеренному нагреву. Такое же и у горлышка пробирки. Вынесенный вердикт — отжигать не обязательно.

Кинцуги. Как я восстанавливаю посуду по старинной японской технологии

Как-то я сидел и пил чай из своего любимого чахая — сосуда для чайных церемоний. Он не был каким-то дорогим или редким. Обычный чахай, какие продаются в специализированных магазинах. В один неловкий момент он упал и разбился…

Я не стал выкидывать осколки и решил их склеить. Начал искать в Интернете варианты. Так я узнал про кинцуги* — японскую старинную технику склеивания керамики.

Тот самый чахай, вдохновивший меня

*Кинцуги – это старинное искусство реставрации керамической посуды с помощью натурального лака уруси, смешанного с золотой, серебряной или платиновой пылью.

Как я искал информацию о кинцуги

В Стране восходящего солнца мало кто владеет английским, да и мастера не особо публичные личности, поэтому учиться особо не у кого. Не было ни одной книги на русском, ни описаний в Интернете. Я просто искал все, что можно было найти про кинцуги.

В итоге я наткнулся на американца Девида Пайка, живущего в Японии и продающего по всему миру наборы для кинцуги. Еще он иногда выкладывал в Интернет видео из своей мастерской. Без описаний и комментариев. Я купил у него уруси и смотрел его ролики, вникал и пробовал. Ломал и снова пробовал.

В общей сложности на освоение техники у меня ушло 2,5 года.

С покупки уруси у американца, живущего в Японии, и попытки склеить любимый чахай и началось мое увлечение

Как новое увлечение испытывало меня

Примерно через три месяца занятий случился самый сложный для меня период — началась сильная аллергия на уруси. Лак получают из лакового дерева — это абсолютно натуральный природный полимер.

От работы с уруси кожа покрывалась аллергическими язвами, которые жутко чесались и мешали спать. На какое-то время приходилось бросать занятие кинцуги, пока язвы не заживут. Были даже мысли закончить совсем. Так длилось около полутора лет, пока мой организм не адаптировался.

Работа над одной вещью может длиться до полутора лет

Сейчас у меня может возникнуть аллергическая реакция, но только в момент, когда иммунитет ослаблен из-за болезни или усталости.

Кинцуги стало моим основным занятием. Я бросил работу промышленным альпинистом и стал брать заказы. Сейчас реставрация керамики — мое основное ремесло, приносящее доход. В год я восстанавливаю 100–150 предметов.

Как устроен процесс

Как и во всем японском, в искусстве кинцуги есть глубокая философия. Она заключается в том, что поломки и трещины становятся неотъемлемой частью и украшением любой вещи.

Я очень люблю этот процесс, когда происходит трансформация из кусочков в целый красивый предмет. Считаю это не просто ремонтом, а творчеством. Поэтому никогда не беру заказ у человека, который пытается навязать мне свою идею — цвет шва или конечный вид изделия. Я сам должен видеть и чувствовать, как будет выглядеть вещь после ремонта.

Я дарю разбитым вещам вторую жизнь

Есть несколько вариантов техники — смешивать уруси с золотой, серебряной или цветной пылью. В итоге швы получаются разных цветов. Недостающие кусочки можно взять от другой посуды или сделать из лака.

Вот так часами, а иногда и годами происходит восстановление разбитой чашки или чайника. Я работаю с самого утра и до позднего вечера. Мастерскую оборудовал прямо дома, в своей «однушке».

Кто мои клиенты

В основном коллекционеры-любители китайского фарфора. Или же просто люди, разбившие любимую и дорогую сердцу вещь.

Все зависит от сложности и очень индивидуально. Часто я берусь работать за символическую плату, потому что мне интересно попробовать восстановить тот или иной предмет.

Бывает, попадают в мою мастерскую очень редкие и интересные экземпляры. Например, китайская чаша XII–XIII веков, она досталась заказчику от жены-китаянки. Это была очень сложная и кропотливая работа, так как часть крохотных осколков оказалось утеряна. Восстановление заняло у меня полтора года.

А еще была старинная шкатулка. Если верить клейму 1844 года, то ее забрали во время Парижской коммуны из сожженной императорской резиденции Тюильри в Париже. Хозяин вещи говорил, что это семейная реликвия, оставшаяся от прабабушки.

Кстати, эту шкатулку приносили на починку дважды. Сначала я восстанавливал разбитую крышку, а потом дно — шкатулка упала с полки и разлетелась на 20 осколков. Ремонт занял 14 недель.

Почему разбиваться не страшно

Есть у меня одна традиция — перед новым годом я провожу конкурс на самую интересную историю о разбившейся вещи.

В 2020-м второе место заняла девушка с рассказом про ее елочный шарик из фаянса. «Я сама чиненная-перечиненная, разбитая и собранная, но вот вроде бы живу до сих пор, — написала она. — А отремонтированный благодаря кинцуги шарик станет мне напоминанием: разбиваться не страшно, важнее в результате приобрести душевную целостность».

Елочная игрушка, победившая в моем конкурсе

Работа оказалась очень сложной, я долго не мог понять, каким хочу видеть в итоге этот шарик. Мучился в творческом поиске. Восстанавливал хрупкие осколки буквально по крупицам. Начал в январе, а закончил только вот недавно, в начале лета.

Скоро уже новый конкурс начнется.

К чему я стремлюсь

Очень много усилий я прикладываю для популяризации этого вида ремесла. Завел социальные сети, оформил сайт, регулярно публикую статьи, видео, фотографии. Я приглашаю всех, кому интересно посмотреть на мою работу или вдохнуть новую жизнь в любимую вещь.

Часто мне пишут люди с разных концов страны, просят поделиться секретами мастерства, я всегда с радостью отвечаю на все вопросы.

Кое-кто уже тоже берет заказы, но я считаю, что рановато, им еще учиться и учиться. Да и мне, собственно говоря, тоже. Я хочу довести мастерство до абсолютного идеала, хотя на сегодня мои тонкие швы, пожалуй, самые лучшие и красивые в мире.

Для себя я тоже восстанавливаю вещи. Так что если приедете ко мне в мастерскую, будете пить чай из чашки, склеенной по технике кинцуги.

У меня таких много. В том числе тот самый чахай, с которого все началось. Он служит мне до сих пор, стоит на рабочем столе, как сосуд для инструментов

Текст: Дина Карпицкая
Фото: из личного архива Константина Корнилова

Кинцуги, или Как сделать разбитые вещи красивыми

Попробуйте старинное японское искусство — кинцуги

Случалось ли вам разбить любимую чашку, а потом с грустью собирать осколки в мусорное ведро? Техника кинцуги помогает сохранить любимые вещи и связанные с ними воспоминания. Кинцуги или «искусство золотого шва» — традиционная японская техника склеивания разбитой посуды и украшения швов золотом или серебром. В Японии техника починки посуды с помощью лака была известна еще в IV веке до н.э. Постепенно она превратилась в искусство под названием кинцуги в период Муромати (XIV–XV века), развиваясь одновременно с чайной церемонией. Подчеркивая красоту новой формы, которая появляется у предмета после починки, кинцуги повышает ценность предмета. Эта статья познакомит вас с азами кинцуги на примере мастер-класса художницы Михо Фуджита (Miho Fujita).