Какой компьютер можно собрать за 60000 рублей

Самая горячая антикризисная игровая сборка ПК за 60 000р – что купить, когда за 1 доллар просят 96р

На этой неделе курс рубля достиг очередного дна. К сожалению, несмотря на все заявления аналитиков, национальная валюта продолжает тестировать нервы обычных жителей России, тогда как представители финансового регулятора рассказывают о высокой стабильности и стрессоустойчивости экономики РФ. Положение довольно странное, ведь фактически правительство решает проблемы наполнения бюджета за счёт обычных граждан, устраивая шоковую терапию потребителям. Но если в Китае такая тактика могла бы пройти относительно безболезненно для кошельков обычных граждан, то в России всё иначе. Дело в том, что вся электроника и немалая часть продуктов питания имеет импортное происхождение. Мало того, даже в отечественной продукции есть следы импорта, ну а в результате цены медленно ползут вверх даже там, где должна наблюдаться стабильность. Смартфоны дорожают, электроника с каждым днём радует нас всё новыми ценовыми максимумами, ну а покупка компьютера стала неподъёмным грузом для кошелька обычного геймера.

реклама

В такой ситуации есть только два варианта. Так, можно понадеяться на аналитиков и подождать до конца 2023 года. Есть мнение, что к этому времени курс рубля восстановится до отметки 85-к-1, но мы с вами знаем, насколько бессмысленна вера в финансовых экспертов в России. Увы, но ситуация меняется стремительно, а значит нефть может подешеветь, экспорт в Индию и Китай снизится, а курс рубля обвалится ниже 100-к-1. А это значит, что экономные геймеры, у которых нет плотной финансовой подушки, могут присмотреться к недорогому компьютеру. Давайте изучим цены в магазине Регард, где всё ещё есть возможность собрать игровую систему по вменяемой стоимости.

Компромиссным решением в данном случае станет Core i3-12100F. Это самый недорогой современный игровой процессор Intel, который только можно купить за деньги. Здесь всего 4 ядра, но актуальные игры всё ещё не очень хорошо дружат с многоядерными камнями. Поскольку речь идёт о бюджетной сборке, то Core i3-12100F неплохо впишется в наш бюджет, а использовать его вы можете ещё несколько лет за счёт высокого потенциала и приличной производительности. Вообще, это единственный процессор Intel до 10 000 рублей, который мы сегодня можем вам порекомендовать.

реклама

Материнская плата должна не только быть экономной, но и полностью соответствовать потребностям своего владельца. Ну а поскольку наш Core i3-12100F не обладает разгонным потенциалом и представляет собой крайне бюджетное решение, то и материнская плата должна быть под стать. MSI PRO H610M-E может и смотрится несерьёзно, но только в том случае, если вы привыкли к процессорам за 60 тысяч рублей. Она имеет все современные интерфейсы, включая М.2, а также способна стать основой для нетребовательной системы с максимальной экономией для вашего кошелька.

Останавливаться долго на оперативной памяти нет никакого смысла. Просто берём 2 линейки по 8 Гб Kingston Fury Beast Black, получая приличный запас по объёму на все случаи жизни. DDR4 не уходит с рынка, а низкая цена позволяет ставить 16 Гб даже в бюджетные сборки. Сама по себе ОЗУ ничем не примечательная, но может похвастать высоким качеством и неизменной популярностью. Пользователи расхватывают Kingston Fury Beast Black не хуже, чем горячие пирожки у вокзала, а значит и мы не будем придумывать велосипед, экономя 500 рублей на китайском подвале.

реклама

Что до видеокарты, то здесь действительно недорогих вариантов просто нет. Рубль постоянно падает, а за счёт глобальной тенденции к удешевлению графические чипы не так сильно подорожали в РФ. И всё же, более современные линейки нам не по карману, а в итоге приходится обращать внимание на GeForce GTX 1660 Super. Это старый боец, который пережил бум майнинга, но до сих пор продолжает выпускаться. Похоже, видеокарта действительно выгодная, а иначе бы NVIDIA уже давно остановила бы производство. Единственный существенный минус GeForce GTX 1660 Super состоит в наличии 6 Гб видеопамяти. Все современные аналоги стартуют с 8 Гб, поэтому выше 1080р не прыгнуть. При этом видеокарта ещё и лишена доступа к технологии масштабирования. Это значит, что DLSS отсутствует и не сможет подкинуть вам дополнительные 20 кадров в секунду в сложных сценах. Приходится рассчитывать на внутренний потенциал, который за 4 года с начала производства существенно снизился. В то же время GeForce GTX 1660 Super позволит вам поиграть во все современные игры, которые только есть на рынке. В некоторых лучше снизить настройки графики до средних, но для владельцев бюджетного компьютера такие мелочи не имеют решающего значения.

Даже если речь идёт о недорогой сборке, то это не повод ограничивать себя, покупая обычный жёсткий диск. Разница в цене небольшая, а прибавка в скорости существенная. Именно поэтому берём недорогой твердотельный накопитель. Apacer AS2280P4U будет в самый раз, а мы предлагаем остановиться на объёме в 1 Тб. Хранить большую коллекцию видео у вас не получится, но в последнее время такая потребность отсутствует из-за развития облачных технологий и доступа к высокоскоростному интернету из любого места. SSD имеет очень приличную скорость, а жизненный цикл достигает 1.8 миллиона часов на наработку. Вы можете записать туда 760 Тб, а только после этого твердотельный накопитель выйдет из строя. Если перевести такие данные в понятные цифры, то можно 15 тысяч дней или 41 год заливать и удалять на компьютер по 50 Гб в сутки. Цифра указана не случайно, ведь именно столько записывает среднестатистический пользователь согласно некоторым аналитическим данным. Скоростные показатели впечатляют, а значит и эта переменная не станет узким местом нашего компьютера.

реклама

Брать мощный блок питания не рекомендуем, но и покупать откровенную китайскую подделку всё же не стоит. Именно поэтому остановимся на одной из моделей Chieftec мощностью 500 Вт. Бренд хорошо себя зарекомендовал, а главные преимущества – это приемлемая цена и поддержка сертификата 80 PLUS Bronze. Как мы уже писали выше, дорогие решения нам не требуются, тогда как данный блок питания полностью соответствует запросам нетребовательного геймера и обеспечит стабильную работу в течение длительного времени.

Все наши комплектующие энергоэффективные и имеют небольшой размер. Это значит, что можно побаловать себя корпусом в типоразмере Mini-Tower. AeroCool CS-107 v2 Black впишется в рабочее пространство прямо на столе, но вы также можете убрать его в специальную нишу под столом. Размеры позволят со временем улучшить видеокарту, поставить дополнительный твердотельный накопитель или другие комплектующие. За охлаждение отвечают 2 кулера на 120-мм на задней панели и 1 вентилятор на 120-мм на передней панели. Система получилась не горячая, просторная, а корпус ещё и приятно выглядит. Если не нравятся огоньки, то их можно отключить, ну а после подсчёта всех составляющий мы получаем чуть меньше 60 тысяч рублей. Это 625 долларов, а это та сумма, которую могут себе позволить многие геймеры. Если вы не сидите дома в поисках себя, а просто работаете, то денег на такой компьютер вам точно хватит. И помните, что курс рубля может упасть ещё ниже, а значит и компьютеры станут дороже.

Компьютер для игр в 2023 — что выбрать с бюджетом 60000 рублей

Игровая индустрия радует новинками и громкими анонсами, но требования разработчиков растут. Цены на комплектующие неустойчивы. Выяснили, какой компьютер можно собрать за 60000 рублей для игр и на что он будет способен.

Без хорошего «железа» дверь в мир игр закрыта. Фото: tomsguide.com

Комплектующие и ожидания от компьютера

Игровой компьютер — геймерская станция для запуска любых игр на максимальных настройках графики. Системы водяного охлаждения, сверхмощные процессоры, редкие видеокарты — на сборку комплектующих уходит от 150000–200000 р.

Но это не значит, что при другом бюджете ничего собрать нельзя. За 60000 р собирается компьютер для игр — машина, способная запустить любую новинку. Да, не на ультранастройках, но удовольствию от процесса это не мешает. ПК за 60000 р без проблем справится и с хитами прошлых лет — на средне-высоких и высоких пресетах графики.

Любая сборка упирается в бюджет. Но важнее всего сбалансированность. Комплектующие ПК должны быть одного уровня, класса, должны дополнять и раскрывать друг друга. Компьютер с мощным процессором, но слабой видеокартой ограничит собственный потенциал.

Все цены действительны на момент публикации статьи. Их можно найти в конце текста.

Процессор

Конкуренция между AMD и Intel выросла, и теперь выбор недорогого центрального процессора (ЦП) больше не ограничивается одним брендом. В линейке AMD выделятся Ryzen 3 1200 AF — бюджетная игровая модель.

1200 AF благодаря приросту производительности и невысокой цене стал «народным» процессором. Фото: overclockers.ru

Модель на 15–30% быстрее своего предшественника, Ryzen 1200. Четыре ядра с тактовой частотой 3,1 ГГц (в турбобусте — до 3,4 ГГц) избавляют от зависаний и проблем в играх.

Хотите лучше разобраться в устройстве ЦП — изучите нашу подробную статью.

В среднем Ryzen 3 1200 AF выдаёт от 30–40 FPS (кадров в секунду) в популярных играх. Этого достаточно для плавной, комфортной игры без рывков изображения.

Ryzen 1200 AF демонстрирует до 60 FPS на фоне других ЦП в игре Metro: Exodus на ультранастройках графики. Фото: overclockers.ru

Бюджетный процессор от Intel — Core i3-10105F. Модель с 4 ядрами работает на базовой частоте 3,7 ГГц и разгоняется в режиме буста до 4,4 ГГц. У i3-10105F 8 потоков против 4 у 1200 AF. Процессор от Intel производительнее конкурента от AMD, но его цена выше. Стоит ли переплачивать 1000–2000 р за 8–10% прирост в играх и выходить за рамки бюджета — вопрос дискуссионный.

Intel i3-10105F выигрывает в тестах даже у Ryzen 3 3100 при меньшей стоимости. Фото: sngamerzindia.com

Процессоры продаются в двух версиях комплектации: box и OEM. В box — сам ЦП, коробка, система охлаждения (кулер). В OEM-версии — только ЦП. Для сборки логичнее выбрать более дешёвый OEM-вариант. Останутся деньги на кулер, который эффективнее, чем штатная модель из коробки, охладит процессор.

Кулер

У обоих процессоров TDP (тепловыделение) равен 65 Вт. Чтобы отвести тепло от ЦП, хватит и кулера с рассеиваемой мощностью 65 Вт. Но тогда лопасти будут работать в максимальном режиме. Это вызовет ненужный шум в системном блоке.

Компактный кулер Ice Edge Mini FS V 2.0 поместится даже в маленьком корпусе. Фото: 3dnews.ru

Тихо и уверенно с разгоном тепла справляются кулеры башенного типа. Фирменная модель от DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V 2.0 рассеивает до 100 Вт мощности. У кулера простая система крепления — монтаж занимает 10 сек. Ice Edge Mini совместим с материнскими платами под Core i3-10105F и Ryzen 1200 AF.

Другие подходящие модели — ID-Cooling SE-903-SD с рассеиваемой мощностью в 130 Вт, Aardwolf PROXIMA 360 RED с гидравлическим подшипником для минимизации шума.

Материнская плата

Для процессора Ryzen 1200 AF нужна плата с сокетом AM4. В бюджетные игровые сборки в девяти из десяти случаев отправится GIGABYTE B450M DS3H. Популярность платы не случайна:

• Чипсет B450. Сочетает порт M.2 для установки скоростного SSD-накопителя, 4 слота для ОЗУ типа DDR4 (можно в будущем добавить оперативной памяти). Много портов для периферийных устройств.
• Надежная система питания для стабильной работы процессора в штатном режиме и в разгоне.
• Поддержка оверклокинга (разгона частоты ЦП).
• Форм-фактор Micro-ATX. Плата поместится во всех корпусах среднего или большого размера.
• Два слота PCI-E и поддержка SLI/Crossfire X для подключения двух видеокарт.

Плата B450M поддерживает восьмиканальный звук, видеовыходы для подключения любых внешних дисплеев. Фото: gigabyte.com

Gigabyte потрудился и создал интуитивно понятный BIOS. Любая настройка делается быстро: везде есть подсказки и пояснения.

Сборка на платформе Intel потребует платы с другим сокетом — LGA1200. MSI H510M PRO-E —модель с форм-фактором micro-ATX. На плате дваслота для оперативной памяти DDR4, разъёмы М.2 и USB 3.2 Gen1 для быстрой передачи данных. Технология Core Boost — для стабильной работы процессора. В BIOS от MSI легко настраивается скорость вращения вентиляторов. В комбинации с хорошим башенным кулером это даёт уверенность в контроле температур.

H510M-Pro защитит видеокарту от скачков напряжения. Фото:msi.com

Оперативная память

Ключевая характеристика ОЗУ — частота. Выше показатель — лучше производительность ПК. Второй критерий выбора — тайминги. Их значения отражают временную задержку сигнала. Оперативная память с высокой частотой и низкими таймингами — первый выбор для игр.

Обе платы в сборках на AMD и Intel поддерживают ОЗУ типа DDR4 с частотой до 3200 Mhz. Для активации двухканального режима работы (он удваивает производительность) нужны две планки. Необходимый общий объём для игр — 16 Гб.

Оперативная память A-Data XPG Gammix D10 16 ГБ (2 х 8 Гб) с таймингами 16-16-16 — хороший теплоотвод, удобный для разных конфигураций в корпусе низкий профиль.

Планки симпатично смотрятся и в будущем не испортят вид и новой, дорогой сборки. Фото: ichip.ru

Разгон памяти в бюджетной сборке (ещё и без опыта) имеет мало смысла. Модными радиаторами и LED-подсветкой можно пожертвовать в угоду частоте и таймингам.

ОЗУ можно подобрать и традиционным способом. Производители материнских плат публикуют на официальных сайтах datasheet — список протестированных планок. Любая оперативная память из datasheet гарантированно запустится на плате.

Пример datasheet для платы Gigabyte B450M — по ссылке.

Любая оперативная память из datasheet гарантированно запустится на плате. Останется только выбрать то, что подходит по частоте, работает с минимальными таймингами и есть в продаже.

Видеокарта

В процессорах сборки нет встроенного видеоядра. Видеокарта необходима. Она отвечает за передачу изображения, обработку текстур. В рамках бюджета — модель GeForce GTX 1650.

GTX 1650 сразу на 70% производительнее предшественника — GTX 1050. Фото: iXBT.com

4 Гб видеопамяти GDDR6 хватает для прорисовки кадров в тяжёлых играх. В связке с обоими процессорами видеокарта выдает приемлемый для игры FPS. GTX 1650 и i3-10105F справляются с RDR2 на средних настройках — 45–50 кадров в секунду. В хите Cyberpunk 2077 при низких настройках FPS остаётся в пределах 45 в городе и около 50 — в более отдалённых локациях.

Второй вариант — Radeon RX 6500 XT. Видеокарта 2022 года с 4 Гб видеопамяти. По тестам RX 6500 XT выдаёт немного больше FPS, чем GTX 1650, но эта разница в пределах погрешности.

6500 XT с новой архитектурой AMD RDNA 2 уверенно конкурирует с GTX 1650 и другими аналогами. Фото: iXBT.com

Важно: видеокарты и процессоры сборки за 60000 р рассчитаны на игру в разрешении Full HD (1920х1080). Для перехода на 2К или 4К нужны другие комплектующие и другие вложения.

Блок питания

Жестких требований к БП недорогого игрового ПК нет. Достаточно выбрать модель категории от 80 Plus (обозначает КПД). Узнать подходящий форм-фактор, который зависит от корпуса. Для сборки за 60000 р хватит БП на 500–600 Вт. Сверхмощные блоки питания с модульной системой — за границами бюджета и технической потребностей.

DEEPCOOL PF500 на 500 Вт — рабочая лошадка формата ATX. Встроенная защита от скачков напряжения, перегрузки, короткого замыкания. PF500 рассчитан на 100000 часов безотказной работы. Просто и сердито.

В PF500 нет подсветки, но есть надежная катушка и долговечные конденсаторы. Фото: deepcool.com

Если в будущем планируется апгрейд, можно купить БП чуть мощнее. Thermaltake ATX 600W TR2 S 80+ мощностью 600 Вт создаст нужный задел. Недорогая ATX–модель с сертификатом 80 Plus, холодным корпусом и невысоким уровнем шума.

Накопитель

Новые игры стали требовательными. Разработчики пишут: рекомендован SSD. С твердотельным накопителем и играм хорошо, и ОС загружается и работает быстрее.

SSD 2.5″ Transcend 512Gb cо скоростью записи и чтения 520/560 Мб/с даст нужный прирост производительности. Традиционные для сборок Western Digital Blue на 500 Гб не менее качественные. Но цена на них слишком нестабильна.

SSD экономит место внутри корпуса, хранит до 5–10 игр одновременно. Фото: onlinetrade.ru

Корпус

На корпусе бюджетных сборок принято экономить. Красота и толщина металла не прибавят FPS. Главное — совместимость размера корпуса с форм-фактором материнской платы и БП.

Aerocool CS-107-A-BK-v2 сочетает игровой стиль и хорошую продуваемость с 4 вентиляторами. Отсеков для SSD и HDD — три. Конструкция формата Mini-Tower легко вместит все компоненты сборки.

Акриловое окно и подсветка создают игровой антураж. Фото: aerocool.io

Финальный список комплектующих и цены

Сборка на платформе AMD:

Комплектующие	Модель	Цена, руб
Процессор	AMD Ryzen 3 1200 AF	7300
Кулер	DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V 2.0	580
Материнская плата	GIGABYTE B450M DS3H	4200
Оперативная память	A-Data XPG Gammix D10 16 ГБ (2 х 8 Гб)	6500
Видеокарта	GeForce GTX 1650 / RX 6500 XT	26000 / 28000
Блок питания	DEEPCOOL PF500	2800
Накопитель	SSD 2.5″ Transcend 512Gb	5840
Корпус	Aerocool CS-107-A-BK-v2	2300
Итого	55520 / 57520

Сборка на платформе Intel:

Комплектующие	Модель	Цена, руб
Процессор	Core i3-10105F	9000
Кулер	DEEPCOOL Ice Edge Mini FS V 2.0	580
Материнская плата	MSI H510M PRO-E	5000
Оперативная память	A-Data XPG Gammix D10 16 ГБ (2 х 8 Гб)	6500
Видеокарта	GeForce GTX 1650 / RX 6500 XT	26000 / 28000
Блок питания	DEEPCOOL PF500	2800
Накопитель	SSD 2.5″ Transcend 512Gb	5840
Корпус	Aerocool CS-107-A-BK-v2	2300
Итого	57980 / 59980

Готовые сборки — плюсы и минусы

Альтернативное решение — купить системный блок за 60000 р в сборе. Готовые ПК предлагают вендоры (известные бренды) и крупные российские сборщики. Они меньше зависят от колебаний курса и спроса — комплектующие выходят для покупателя дешевле. Варианты готовой сборки компьютера для игр за 60000 р в мае 2022 года:

• Lenovo IdeaCentre Gaming G5 14IMB05 — системный блок с процессором Intel Core i3-10100, оперативной памятью 8 Гб DDR4, видеокартой GTX 1650 SUPER, SSD-накопителем на 512 Гб;
• сборка X-Com «Gamer Base» на платформе Ryzen 4700S Desktop с оперативной памятью 16 Гб GDDR6, SSD-накопителем на 500 Гб и видеокартой GTX 1650.

На обеих сборках игры 2022 года запустятся на средних настройках. В них установлены технически актуальные комплектующие. Но есть недостатки, присущие готовым решениям:

1. Дисбаланс. В сборке от Lenovo хорошая игровая видеокарта, но всего 8 Гб оперативной памяти. Минимальный объём для требовательных игр — 16 Гб. Придется докупать еще 8 Гб и выходить за рамки бюджета.

2. Скрытая экономия. В готовых сборках нередко устанавливают самую простую систему охлаждения. Решать проблемы высоких температур покупателю придется самому. Экономят и на оперативной памяти: ставят планки с высоким таймингом, низкой частотой. Результат — производительность ПК далека от максимальной.

3. Сложность апгрейда (улучшения сборки). В модели от X-Com и аналогичных решениях процессор и память распаяны на материнской плате. Заменить их в будущем не получится. Придётся покупать новую сборки.

Да, на готовые ПК есть гарантия. Формат удобный: купил, подключил — играешь. Не нужно подбирать комплектующие, собирать всё в корпусе самому или искать мастера. Экономятся время и силы. Но концептуальные проблемы готовых сборок остаются. Если нет желания мириться с ними, покупка ПК такого формата теряет смысл.

Итоги

За 60000 р в мае 2022 года реально собрать компьютер, который не ограничит в выборе игр. Но без вдумчивой настройки графики всё равно не обойтись. Это обязательный, вынужденный компромисс. В будущем возможен апгрейд — замена процессора, видеокарты, увеличение объёма ОЗУ — прямо на собранной платформе.

На момент написания материала цены почти вернулись к февральским показателям. Крупные торговые сети сообщают об успешной борьбе с дефицитом. Логистические цепочки быстро перестраиваются. Что будет дальше с ценами и товарной матрицей в России — не знает никто.

Сборка игрового компьютера за 60000 т.р. в современных реалиях ⁠ ⁠

🖥️ Можно ли собрать новенький (не б. у.) игровой компьютер за 60000 рублей что бы на нем шли все последние игры без тормозов? И так давайте разбираться! Часть 1 Компьютерное железо распаковка и осмотр.

🟣 В этом видео мы покажем, как собрать игровой компьютер за 60000 рублей. Мы выбрали компоненты, которые обеспечат отличную производительность и качественный игровой опыт.

🟣 Мы начнем с процессора AMD Ryzen 5 3600, который имеет 6 ядер и 12 потоков, а также базовую тактовую частоту 4,2 ГГц. Для охлаждения процессора мы выбрали кулер охлаждение от Segotep.

🟣 В качестве материнской платы мы выбрали MSI B550M PRO-VDH WIFI, которая имеет достаточно слотов для расширения и поддерживает различные технологии, такие как Wi-Fi 6 и USB 3.2 Gen 2.

🟣 Для хранения данных мы выбрали Kingston NV1 (SNVS/500G) M.2 2280 NVMe на 500 Gb, который обеспечит быстрый доступ к данным и ускорит загрузку игр. Для дополнительного хранения позже мы добавим жесткий диск на 2 ТБ.

🟣 В качестве видеокарты мы выбрали ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC 8GB, которая обеспечит высокую производительность и качественную графику в играх.

🟣 Для питания компьютера мы выбрали блок питания Aerocool VX PLUS 600 на 600 Вт, который обеспечит стабильное питание всем компонентам.

🟣 Мы также добавили 16 ГБ оперативной памяти DDR4 от A-Data XPG SPECTRIX D41 с подсветкой RGB на 3600 МГц, которая обеспечит быструю работу системы и позволит запускать многозадачные приложения.

🟣 Все компоненты были собраны в корпусе 1STPLAYER FIREBASE X2 Black X2-4R1, который имеет хорошую вентиляцию и стильный дизайн.

🟣 В итоге мы получили мощный игровой компьютер за 60000 рублей, который обеспечит отличный игровой опыт и позволит запускать самые требовательные игры.

Шаг 2 Сборка компьютера

🖥️ Сборка компьютера из комплектующих может показаться сложным делом, особенно для тех, кто никогда этого не делал. Однако, с правильным подходом и инструкцией можно успешно собрать свой первый компьютер. В этой статье мы расскажем о том, как правильно собрать компьютер из комплектующих.

🔵 Шаг 1: Выбор комплектующих

🟣 Первый и самый важный шаг – это выбор комплектующих. Необходимо подобрать все компоненты компьютера, такие как процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, жесткий диск, блок питания, корпус и т.д.

🟣 Когда вы выбрали все необходимые комплектующие, убедитесь, что они совместимы друг с другом. Для этого можно использовать специальные сайты, на которых можно проверить совместимость компонентов.

🔵 Шаг 2: Подготовка к сборке

🟣 Перед началом сборки необходимо подготовить рабочее место, а именно, установить монтажную платформу (обычно это коробка от материнской платы), на которой будет происходить сборка, а также инструменты, необходимые для сборки компьютера, такие как отвертки и пинцеты.

🔵 Шаг 3: Монтаж блока питания и материнской платы

🟣 Перед установкой материнской платы на корпус, убедитесь, что все входы и выходы на задней панели корпуса соответствуют плану расположения входов и выходов на задней панели материнской платы. После этого установите материнскую плату на корпус и закрепите ее винтами.

🟣 Установите блок питания в соответствующее место на корпусе и закрепите его винтами.

🔵 Шаг 4: Установка процессора и оперативной памяти

🟣 Нанесите термопасту на процессор и установите его на материнскую плату. Закрепите процессор винтами.

🟣 Установите оперативную память в соответствующие слоты на материнской плате. Убедитесь, что модули памяти установлены правильно.

🔵 Шаг 5: Установка жесткого диска и видеокарты

🟣 Установите жесткий диск в соответствующее место в корпусе и закрепите его винтами.

🟣 Установите видеокарту в соответствующий слот на материнской плате и закрепите ее винтами.

🔵 Шаг 6: Подключение кабелей

🟣 Подключите кабели от блока питания к соответствующим компонентам (материнская плата, жесткий диск, видеокарта и т.д.).

🔵 Шаг 7: Завершение сборки

🟣 После подключения всех кабелей, закройте корпус и подключите к нему клавиатуру, мышь, монитор и другие периферийные устройства. Включите компьютер и убедитесь, что все компоненты работают правильно.

🔴 В заключение, сборка компьютера из комплектующих может показаться сложной задачей для новичков, но с грамотным подходом и инструкцией, это возможно сделать. Главное, следуйте пошаговой инструкции и не спешите, чтобы избежать неприятных последствий.

Шаг 3 Тестирование компьютера в играх

🖥️ Важным этапом после сборки компьютера является проверка его работоспособности. К сожалению, не всегда новый компьютер работает безупречно, поэтому тестирование является необходимым процессом перед началом использования.

🔵 Первое, что нужно сделать, это убедиться в правильном подключении всех комплектующих и кабелей. Проверьте, соединены ли все кабели питания и данные с материнской платой, жестким диском, оптическим приводом и другими устройствами.

🟣 Далее, запустите компьютер и зафиксируйте первую загрузку BIOS. Проверьте, что RAM и CPU правильно определены, а также что все вентиляторы включены. Если при загрузке вы получите сообщение об ошибке, то это может указывать на проблемы с жестким диском или другим компонентом, которые потребуют дополнительной проверки.

🟣 После этого можно перейти к тестированию функциональности компьютера. Для этого можно использовать программы, такие как Prime95, IntelBurnTest и Memtest86. Prime95 и IntelBurnTest могут проверить процессор на стабильность, путем прогонки нагрузки на все ядра в течение продолжительного времени. Memtest86 поможет проверить оперативную память на наличие ошибок.

🟣 Также можно протестировать графическую карту с помощью программ, таких как 3DMark или Heaven Benchmark. Они помогут проверить производительность и стабильность графической карты.

🟣 Большинство материнских плат содержат встроенные диагностические инструменты, которые можно использовать для проверки. Например, Q-Code на материнской плате ASUS позволяет отслеживать коды ошибок, возникающие в процессе загрузки.

🟣 Не забывайте, что самое лучшее тестирование — это использование компьютера в реальных условиях. Используйте его несколько дней и наблюдайте за его работой. Если будут выявлены какие-либо проблемы, то вернитесь к проверке устройства.

🔴 Важно иметь в виду, что тестирование — это длительный процесс, который потребует времени и терпения. Однако, наличие полностью функционирующего компьютера стоит этого труда. Надеемся, что эти советы помогут вам успешно протестировать новый компьютер и использовать его без проблем в ближайшем будущем.

▶️ Процессор: AMD Ryzen 5 3600 BOX (100-100000031BOX) 7551 ₽
▶️ Кулер: Segotep A4, LGA 1700/1200/115x/AM4 1335 ₽
▶️ Оперативная память: 16Gb (2x8Gb) 3600MHz DDR4 A-Data XPG SPECTRIX D41 RGB (AX4U36008G18I-DT41) 4041 ₽
▶️ Видеокарта: ASUS Dual GeForce RTX 3060 OC 8GB (DUAL-RTX3060-O8G) 28939 ₽
▶️ Материнская плата: MSI B550M PRO-VDH WIFI, Socket AM4 9535 ₽
▶️ Жесткий диск: 500Gb SSD Kingston NV1 (SNVS/500G) M.2 2280 NVMe 3186 ₽
▶️ Блок питания: 600W Aerocool VX PLUS 600 2817 ₽
▶️ Корпус: 1STPLAYER FIREBASE X2 Black X2-4R1 3375 ₽
💰 Общая стоимость товаров: 60779 ₽ (На 2023.04)

Всем спасибо!

748 постов 1.6K подписчика

Правила сообщества

1.Размещать информацию, связанную с тематикой сообщества в развёрнутом и максимально понятном виде. Изображения, схемы, графики, иллюстрации — приветствуются.

2. Пользователь не должен переходить по ссылкам на сторонние ресурсы чтобы дочитать публикацию.

3. Допускаются ссылки на сторонние ресурсы, если эти ресурсы представляют какую-либо ценность (например, это справочные материалы). То есть – ссылки только по делу, если без них не обойтись.

Давайте уважать друг друга. Оскорбления, мат, переход на личное – порицаются. Здоровая критика и обсуждения – приветствуются.

▶️ Процессор: AMD Ryzen 5 3600 BOX (100-100000031BOX) 7551 ₽ нахера боксовый если покупается кулер отдельно?
▶️ Кулер: Segotep A4, LGA 1700/1200/115x/AM4 1335 ₽

▶️ Материнская плата: MSI B550M PRO-VDH WIFI, Socket AM4 9535 ₽ мини микроурезок
▶️ Жесткий диск: 500Gb SSD Kingston NV1 (SNVS/500G) M.2 2280 NVMe 3186 ₽ — найдите в этой строке жесткий диск.
▶️ Блок питания: 600W Aerocool VX PLUS 600 2817 ₽ омг пожалей людей

покупаешь видюху по пьяни кторую не тянет твой БП, а потом через три месяца по совместимости в днс собираешь вокург нее новый комп по рейтингу комплектующих. свой старый комп отдаешь сыну.

Воткнуть говноблок в игровую сборку.

А почему в нынешних реалиях не «ДО»?)
Кстати, «60000 т.р.» — это 60 000 000.
60 тысяч рублей = 60 000

Вытряхнул старину. Кастомный пк в военном стиле 70х⁠ ⁠

Всем привет. Ещё с детства очень манила советская военная аппаратура, а лет 15 назад наткнулся на форумы по модингу пк, ещё тогда было желание сделать себе комп в не стандартном корпусе, но тода не было ни инструмента ни возможностей. Прошло время и все изменилось, и собственно вот:

За основу взял советский осциллограф с1-5 72 года. Вытряхнул из него все содержимое, отмыл местами покрасил, установил туда atx плату полноразмерную, видеокарту, блок питания без корпуса, кучу куллеров,контроллеры, усилитель с блютуз. Корпус осциллографа практически не изменён снаружи, основное это вместо трубки стоит стрелочный индикатор, который отображает работу hdd. В дополнение к системнику был изготовлен ночник из генераторной лампы, он подключается к передней панели пк. Каждый элемент на панели не бутафорский, выполняет свою функцию( регулировка оборотов охлаждения, громкость, яркость подсветки, басс, тембр, частоты, и.т.д.) В проекте колонки и монитор.

Ответ на пост «Может нужны кому 19 дюймовые ЖК мониторы и системники»⁠ ⁠

народ! давайте на волне создадим Лигу Вторички, что ли, будем компы перебирать для учебных классов, а потом через Пикабу раздавать.

от ддр2, от 4 гигов и какой-то ссд — летать будет, детишкам в помощь!

под это дело донаты не грех открыть, пожалуй.

Компьютерный мастер. Часть 294. Почему нельзя брать игровые компьютеры на OZON и Яндекс-маркете⁠ ⁠

Почему нельзя брать игровые компьютеры в этих маркетплейсах? да всё очень просто маркетплейс не отвечает за товар, не проверяет своих продавцов, а продавцы в совершенстве освоили маркетинг и методы продажи всякого старья под видом нового. Конечно в этом виноваты и покупатели, ни в чем не хотят разбираться берут самую дешевую цену? а потом плачут, что вокруг мошенники и их обманули)))

Что я сделал, вбил в поиск на OZON «игровой компьютер» сортировку оставил «по популярности» и это значит, вот это всё гумно что мы будем обсуждать ниже популярно и активно покупается.

Эти условно «игровые компьютеры» можно условно разделить на две большие группы:

Первая группа: компьютеры с процессорами 2011-2012 годов выпуска

Среди покупателей существует мнение что процессор CORE-I7, лучше чем CORE-I3, да и вообще количество ядер и их частота решает и на этом мифе паразитируют продавцы с маркетплейсов:

Обычному покупателю кажется ВАУ. CORE-I7 и игровая видеокарта за 40тр

Но вот только покупателю невдомек, что Core-i7-2600 вышел в 2011 году и по производительности сильно уступает современyому core-i3-12100F в 2.5 раза

Кроме того не надо забывать, что процессор i7-2600 будет работать с медленной памятью DDR3 на частотой 1333mhz. И самое главное этот процессор абсолютно точно б.у и материнская плата там будет китайский noname на б.у чипсете intel ибо новых таких уже лет 10 как не производят т.е. по сути этот компьютер не апгрейдо и не ремонтопригоден.

такие-же варианты встречаются и на процессорах 2012\2013 года:

здесь процессор 2012 года 3-его поколения интел

Как определить год выпуска процессора intel по его маркировке:

первые одна\две цифры отвечают за поколение процессора, оно меняется каждый год, вот таблица по которой будет понятно:

Сейчас актуально 13е поколение intel, две первые цифры в название «13»

В принципе условно новыми компьютерами могут модели с процессорами 10-11-12-13 поколения, например i7-10700F вполне может быть новым полностью, условно можно признать игровым и i5-9400F он хоть и 2019 года но до сих пор тянет все видеокарты среднего уровня.

Вторая группа: Компьютеры с не игровыми видеокартами

Например модели с nvidia GT1030 или встроенной графикой:

И самое неприятно здесь, что в такой компьютер вы не сможете добавить нормальную игровую видеокарту ибо блок питания там полное гумно всего 400ватт

Также можно обратить внимание на самую дешевую материнку и медленный SSD диск формата 2.5 дюйма, во что можно играть на VEGA7 я лучше промолчу.

Теперь вопрос если уж очень хочется купить дешевый игровой комп, куда податься??

Я бы рекомендовал магазин DNS и их серию игровых компов ARDOR GAMING, это не реклама, но пример адекватного соотношения цена качество? и отталкиваться от цены ближе к 50тр, например что-то такое:

Не верьте чудесам, новый игровой комп за 30-40тр в современных реалиях невозможен. Те кто в это в это верят получают красивый корпус, неплохую видеокарту, но всё остальное сильно устаревшее железо или наоборот.

Если хотите играть и у вас всего 30-35тр, найдите специалиста который подберет вам немного б.у. комп на авито там всегда хвататет подобных предложений, на 8,9,10-ом поколение INTEL и gtx1660:

Всем хороших и быстрых компов)

Сборщик пк⁠ ⁠

Ремонт rtx 3080 ti от Palit⁠ ⁠

Сегодня на ремонтном столе очередная карта от Palit, rtx 3080 ti gaming pro:

Карта «на пломбе», но мы, к сожалению, сразу видим, что это не показатель. Клиентом заявлена неисправность «да там только гпу поменять» (действительно, всего лишь)))). Особенность подобных ремонтов — отсутствие «гпу» в свободной продаже. А в случае их наличия — большая стоимость ремонта.

Сразу же вскрываем карту и убеждаемся, что чип пробит по питаниям pex и 1.8v. Снимаем чип и проверяем карту на проблемы. Кз по 1.8 остается и выясняется, что у нас так же «бит» чип памяти, поэтому снимаем и его. После этого обнаруживаем и короткое замыкание по 12в, при устранении которого оказывается, что карту уже пытались «паять»:

Ибо дроссель уже сидел на свинцовом припое и с легкостью «выпал» из карты во время пайки. Ставим новый дрмос и проверяем корректность работы:

После этого можно уже и ставить новый гпу на плату:

Есть очень много мифов на тему «замены ГПУ». Что это крайне ненадежно, пайка чипа будет хуже завода и прочие странные рассуждения. Распространенные крайне низкоквалифицированными сервисами / со времен gtx 700 линейки, когда карты велись на «прогрев». Могу лишь сказать, что заводская пайка ГПУ современных карт — крайне ненадежна из-за бОльших тенмператур активности «бессвинцового припоя» (который не вредит окружающей среде). Тогда как в большинстве сервисов чипы «сажаются» на свинцовый припой, который, помимо температур, более «прочный».

После чего собираем и тестируем карту:

Показатели температур под нагрузкой отличные. Можно выдавать карту клиенту.

Для ремонта можно обратиться ко мне в тг — @Bisenen.
А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа — в мою группу тг.

Компьютерный мастер. Часть 290. Брендовый игровой комп HP VICTUS, 500Ватт и 90 градусов⁠ ⁠

Не первый раз поднимаю эту тему, но тут уж как идёт, вчера постоянный клиент, попросил с ним съездить проверить комп на авито, как ему сказали новый:

Точная модель: HP Victus 15L Gaming DT TG02

Комп игровой в составе:

Core i5-12400F+ Geforce RTX3060 12GB +DDR4 16GB +SSD NVME 512GB

Что смущает: блок питания всего 500Ватт, оперативная память одной планкой, и несерьезный кулер на процессоре, хотя честно говоря 12я серия intel сильно не греется, и это мы увидим позже на тестах. Ну и естественно если материнка или БП выйдет из строя ремонт будет не простой.

Что радует: Комп на самом деле новый, пробег по SSD 82 часа, это HP значит всё абсолютно надежно тысячи раз проверено и подобранно, в брендовых компах не бывает блоков питания которые не выдают свою мощность или проседают под нагрузкой по 12 вольтовой линии, в них не бывает глючной оперативки или тротлящих процессоров. Комп компактный, но при этом тяжелый корпус из качественной стали ничего не прогибается не проминается, такой переживет кучу переездов, 5 usb разъемов на морде, один из которых type-C

Давайте к тестам: у меня все стандартно Cinebench в multicore + furmark, это нагрузка которую скорее всего ни одна игра вам не даст, ну кроме жутко не оптимизированного киберпанка или ведьмака с последними обновлениями

И что мы видим процессор даже в самом жутком стрессе 90 градусов, правда одно из ядер 93, тротлинга нет бустится по максимуму, видеокарта 74 градуса, смущает датчик на материнской плате 90, но при этом комп достаточно тихий

ИТОГИ: Хорошая ли это покупка? в текущих условиях курса доллара и евро купить новый комп с такими характеристиками за 55тр это однозначно удача.

Сколько он проживет с такими температурами? года 3-4 точно, всё таки это HP и там все просчитано в том числе срок службы.

Купил бы я себе такой комп? ну вот не знаю даже с ремонто-пригодоностью проблемы, температуры проца и материнки градусов на 7-10 могли бы быть поменьше, но все равно он производит приятное целостное впечатление.

Ретрокомпьютинг. Поиск-2 PC XT на базе 8086 или NEV V30⁠ ⁠

Этот проект впервые был опубликован на Хабре в 2017м году. Создатель некто Haper – о котором ничего не знаю, но которому бесконечно благодарен за интереснейшее решение возродить один из мощнейших постсоветских домашних компьютеров.

Небольшое видео об этом проекте, я опубликовал в ютубе, а здесь добавлю несколько замечаний, которые в это самое видео просто не попал, поскольку опыт, он набирался постепенно.

Прежде всего проблема с асами реального времени RTC, которые задействованы в проекте. Сначала часы не ходили вообще, потом дико спешили или наоборот. Проблема была в К561ЛН2 – CMOS логике, на которой собран генератор часов. Закупив несколько экземпляров ЛН2 из совершенно разных партий, удалось подобрать пару экземпляров, с которыми часы работают более — менее вменяемо. Иностранный аналог CD4069 так до меня и не доехал, поэтому проверить его в работе не смог. То, что в интернете указан другой аналог для 561ЛН2 — CD4049, это ошибка! Это совершенно разные микросхемки, если смотреть по даташитам.

Вторая проблема заключалась в том, что любые процессоры 8086, включая советские 1810ВМ86 работают без проблем, но любые NEC V30 дают артефакты на экран, причём только текстовом режиме. Понять, что не так с V30 так и не удалось, получилось лишь подобрать один экземпляр, который работает безупречно. Почему такое внимание именно к V30 – он обеспечивает наибольшую скорость работы на 8 мГц, до 2.82 раз быстрее оригинального PC XT.

Наконец, третья не то, что проблема, назовём её «незадача». Не надо выделываться и заменять советские / российские корпуса на аналоги от Texas Instruments, Motorola, Toshiba и т.д. Большинство этих корпусов едут из Китая и довольно часто перемаркированы из случайных элементов или вообще пустышек. Выявить такой неработающий корпус в уже собранной плате довольно непросто. Я нарвался на очень красивые, техас-инструментовские 74LS32 (аналог К555ЛЛ1), которые, судя по всему, просто пустышки (корпус с ножками без кристалла). Кусачками их ещё не расковыривал, не люблю вандалить, но интересно, что может быть не так со всей партией не паянных, идеально симпатичных микросхемок, с блестящими, не окислившимися ножками. Одним словом, для большинства ностальгических проектов, советская, постсоветская логика предпочтительней, поскольку она честней.

В целом пайка заняла для первого экземпляра – неделю, для второго – 2 дня. Не смотря на пугалку где-то на форумах, что брак при производстве RTC таймера К512ВИ1 составлял какую-то чудовищную величину, никаких претензий к попавшим ко мне шести экземплярам этой микросхемы у меня нет. Повторюсь – проблемы были только с подбором 561ЛН2, но не с 512ВИ1.

В целом, машинка работает немного устойчивей проекта Киселева, но и сложность, извините, 139 корпусов против 15 у Сергея.

Пока остаётся нерешенной одна единственная задача – как следует отмыть эту простыню от канифоли!

Одноплатный компьютер с 3G «за косарь». Что Orange Pi предлагает по цене ящика пива?⁠ ⁠

Каждый год выпускается с десяток новых моделей одноплатных компьютеров. Свежие девайсы представляют как старые и уважаемые фирмы по типу Raspberry Pi, Orange Pi или Banana Pi, так и относительные новички на рынке — Repka Pi, или, например, Lctech Pi. Одноплатники работают на достаточно большом парке железа: кто-то использует чипы AllWinner, кто-то Amlogic, кто-то Beoadcom, а кто-то… мобильные! Пару лет назад Orange Pi отличились выпуском нескольких одноплатников на базе чипсетов очень бюджетных мобильников 2013-2015 годов — 2G IoT и 3G IoT. На данный момент, выпуск 3G IoT завершен, а компания предлагает купить абсолютно новый одноплатник с 3G, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, поддержкой Linux и Android всего за 1.000 рублей (500 само устройство и 500 доставка). На что оно способно и стоит ли его брать — узнаем в статье!

Что за устройство?

IoT устройство уже прочно закрепились в нашей жизни. Сейчас уже есть возможность приобрести полноценный внешний GSM-модуль за пару сотен рублей, который способен будет выйти в сеть или обрабатывать SM. Однако, в мире одноплатников всё не так просто: большинство из этих устройств использует планшетные чипсеты, которые обычно не обладают встроенными модемами для работы в GSM-сетях. На помощь приходят внешние модули, но чем выше необходимое поколение связи, тем выше цена. И есть 200 рублей за 2G модуль — это совсем немного, то 3G, а тем более LTE модули могут влететь в копеечку. Конечно в мейнлайн дистрибутивах уже есть драйвера на некоторые модемы Huawei, благодаря чему можно просто воткнуть копеечный USB-свисток но это не совсем спортивно.

С весьма интересным решением пришла компания Orange Pi. Несколько лет назад они представили весьма занимательное устройство: 2G IoT, которое работало на базе давным-давно забытого мобильного чипсета RDA8810, который является родственником Spreadtrum SC6820 — чипа, который использовался в очень многих китайских ультрабюджетниках 2012-2014 годов. Устройство отличалось весьма неплохими характеристиками за низкий прайс:

Процессор: RDA8810, Cortex-A5, 1Ghz.

ОЗУ: 256 мегабайт DDR2.

ПЗУ: 512 мегабайт NAND памяти + возможность загрузки с MicroSD флэшек.

Дисплей: 40-пиновый коннектор, мимикрирующий под стандартизированный. Однако производитель предлагает свой дисплей от мобильниках втридорого, а распиновка несколько отличается от общепринятой — нужно делать переходник.

Питание: 5в от USB, до 2А нагрузки при работе с сетью, 3.7в от АКБ с встроенным контроллером питания.

Звук: Микрофон + встроенный в чипсет ЦАП для вывода звука из системы.

Интерфейсы: SPI, I2C, GPIO, UART, Wi-Fi, Bluetooth.

Причина низкой цены и хорошего функционала очень проста: Orange Pi просто взяли референсную плату ультрабюджетного смартфона за 1.500-2.000 рублей и развели из нее одноплатник, который затем начали производить. На момент выхода одноплатника, смартфоны на 8810 не производились, так что отпускная цена на чипы была копеечная, в то время как на AllWinner’ы спрос весьма хорош. Год назад они продавались по 700 рублей с учетом доставки, но сейчас их окончательно распродали и найти их можно только на вторичке.

3G IoT — следующая ветвь развития IoT линейки OPi, которая на этот раз работает на базе чипсета MediaTek и имеет полноценную поддержку 3G. По сути, возможности остались те же, однако возможности вывода на HDMI до сих пор нет — теперь производитель предлагает LVDS матрицу, опять же, втридорого. Однако схема есть, чисто теоретически есть возможно купить какой-нибудь бюджетник от ZTE/Huawei, найти схему платы и сделать переходник с шлейфа нашей матрицы на коннектор одноплатника. Драйвер матрицы можно взять в исходниках ядра и без изменений перенести. Работает девайс на базе чипа для бюджетных смартфонов, однако теперь в нашем распоряжении целых два ядра!

Характеристики девайса такие:

Процессор: 2х-ядерный MT6572, Cortex-A7, 1.2Ghz.

ПЗУ: 512мб eMMC флэшка от Leahkinn + возможность загрузки с MicroSD.

Дисплей: MIPI DSI, LVDS.

Питание: 5в, до 2А в пике, 3.7в с контроллером питания.

Звук: всё так же, микрофон + ЦАП.

Интерфейсы: SPI, I2C, GPIO, UART, Wi-Fi, Bluetooth.

Весьма недурно, согласны? На момент выхода статьи, этот одноплатник можно заказать на всем известном сайте за 1.000 рублей — это с учетом доставки. Идет недели 3, поставляется в фирменной коробочке. Гребенка уже распаяна с завода.

Ну что-ж, предлагаю посмотреть, что может предложить нам такой одноплатник и стоит ли его вообще брать?

Накатываем систему

На выбор у нас есть Android и Linux. Учтите, что GSM стек работает только в Android! Теоретически есть возможность связаться с модемом из под Linux, но это требует дальнейшего изучения местного factory-режима. Впрочем, GSM под Android не так уж и плохо — нужное вам поведение, вероятно, можно реализовать в виде службы. Но управлять Android придется только, и только через ADB, если у вас нет дисплея.

Для установки ОС можно использовать как внутреннюю память (только Android, rootfs линукса туда не влезет), так и на MicroSD. Оба способа требуют прошивки eMMC с помощью фирменого флэшера — SP Flash Tool. Суть в том, что выбор варианта загрузки с SD/NAND реализован здесь в виде настройки точки монтирования: ядро так или иначе будет находится на eMMC, но в зависимости от выбранного образа boot, будет загружать систему с соответствующего носителя. Примерно как это реализовано здесь.
Мы будем ставить Linux: качаем SP Flash Tool, выбираем scatter-файл и ставим Format All + Download. Осторожно, форматирование сотрет NVRAM и IMEI, так что лучше сделать бэкапы (хотя их все равно можно легко перебить из системы вручную):

На первом проходе, флэшер переразметит внутреннюю память, но ругнется на отсутствующий раздел System. После этого, нужно вернуть режим Download only, снять галку с System и прошить устройство еще раз — после этого, плата будет загружаться с MicroSD:

Теперь нужно записать саму систему на флэшку. Образы записываются как обычно — берем флэшку на 4-8гб, вставляем в кард-ридер и записываем образ через Win32DiskImager. Флэшку желательно брать 10-класса, но у меня и «пятерка» работала с адекватной производительностью:

После записи, вставляем флэшку в устройство и запитываем его. Возможны варианты питания как напрямую от БП, так и от аккумулятора — в таком случае, при подключении БП, контроллер питания будет заряжать аккумулятор, а за статусом зарядки можно следить через устройство battery в /sys/class/power_supply/ (и в Linux, и в Android).

Для общения с системой через консоль, нам понадобится UART-преобразователь. Я для этого использую плату ESP32-WROOM с выпаянным чипом ESP32. Подтыкиваемся (или подпаиваемся) к UART’у, запускаем putty, ставим бодрейт 115200 и вперед наблюдать за консолью!

Настраиваем Linux

Тут ничего особо сложного нет, лишь некоторая подготовка к полноценному использованию системы. Если для вас написанное малопонятно — можете просто скопипастить, все должно работать без проблем.

Итак, система запустилась и требует логин, а кроме этого — сыпет логами в UART. Стандартный логин — root, пароль orangepi, лучше смените пароль сразу. Надоели логи? Пишем:

Можно сразу записать эту команду в rc.local, если не хотите после каждого ребута писать команду по новой.

После этого, нам нужно настроить Wi-Fi. В системе предустановлен wpa_supplicant, поэтому для подключения мы идем в /etc/network/ и редактируем с помощью nano файл interfaces:

nano interfaces

. Дописываем

auto wlan0

iface wlan0 inet dhcp

wpa-ssid «Имя вашей сети»

wpa-psk «Пароль вашей сети»

Жмем Ctrl + X, сохраняем и перезапускаем сервис networking service networking restart Возникли проблемы? wpa_supplicant жалуется на существующий контекст? Удаляем wpa_supplicant из /run/, если все равно не работает — отправляем систему в ребут, должно заработать.

Имейте ввиду: плата без проблем питается от стандартных 5В/0.5А USB-порта ПК, но если подключить к ней USB-устройство во время работы — то плата начнет уходить в ребут при попытке поднять Wi-Fi, даже если вытащить флэшку. Лечится легко: обесточиваем плату, затем включаем снова.

Подключиться можно хоть к точке Wi-Fi от вашего смартфона, дабы объединить их в локальную сеть. Тогда с помощью VNC можно будет вывести изображение с одноплатника на экран разбитого сяоми — чем не применение старому гаджету? Пингуем гугл, сеть есть — отлично!

Теперь ставим icewm из репозиториев, tightvnc и пошло поехало… ан нет! Debian Stretch уже выкинули из официальных репозиториев, перенеся его в архив. Пользовались старыми версиями убунты/дебиана? Тогда следующая операция для вас будет знакома:

nano /etc/apt/sources.list

.

Меняем ftp2.cn.debian.org на archive.debian.org во всех строках. Ctrl + X, сохраняем.

Пишеv apt-get update. Ждём обновления списка пакетов.

Теперь мы можем ставить официальные бинарные пакеты из репозиториев. Нам доступна куча софта, в том числе с более старших Raspberry Pi и Orange Pi — ABI то одно! Можно поставить TightVNCServer, запустить его и без проблем подключиться к нашей машинке (5900 — базовый порт, 5901 — будет для первого дисплея и.т.п).

Но сейчас у нас просто маленький и слабенький десктоп. Надо же использовать возможности одноплатника по полной, верно?

У устройства есть гребенка с 40 пинами, часть из которых мы без проблем можем использовать для наших целей. Друзья, если вы уже имели опыт с другими одноплатниками, то знаете что для Broadcom/AllWiiner и других иных чипсетов уже есть готовые библиотеки для работы с GPIO. Под MediaTek их нет, но ничего сложного в работе с ними из user-space нет. Рассмотрим схему подробнее и два способа работы с ними:

Первый из официального мануала, подразумевает чтение и запись в специальное виртуальное устройство — mt_gpio, а вернее — в его дебаг-режим. В него можно писать хоть из shell-скрипта при желании. Виртуальное устройство расположено по пути/sys/devices/virtual/misc/mtgpio/pin. Если просто начать читать из него, то мы получим список всех пинов и их состояние:

PIN: [MODE] [PULL_SEL] [DIN] [DOUT] [PULL EN] [DIR] [INV] [IES]
0:1000000-1
1:1000000-1
.

Чтобы записать состояние, нам нужно послать специальную строку:

echo -wdout<номер пина> > 1/0

Чтобы выбрать направление пина, нам нужно послать:

echo -wdir<номер пина> > 1/0, где 0 — вход

Чтобы получить состояние пина, нужно прочитать все строки устройство pin и потом распарсить, например, с sscanf (хотя поскольку одно поле — один char, можно взять абсолютное смещение от начала строки). Если читаем — то 3 столбец после двоеточия будет состоянием нашего пина. Я уже все проверил, все точно работает без каких либо проблем, главное не забывайте за режим GPIO 🙂

Пожалуйста, согласовывайте уровни! GPIO у MT6572 имеют лог. уровень 1.6в. Часть периферии чипсета работает на стандартных 3.3в.
Как это работает? См.в исходниках ядра.

Такой способ подойдет для приложений, где не требуется сильно высокая скорость работы. Для шелл-скриптов или даже полноценных нативных приложений таким методом можно управлять пинами без проблем — если вы конечно не реализовываете SPI софтварно 🙂

Есть и второй способ — использовать mt-gpio напрямую через вызов ioctl. Я этот режим пока еще не пробовал, но он гораздо быстрее — для юзерспейса самое то, а работать с ним довольно легко. См. исходники драйвера здесь.

Это второй способ коммуникации с внешним миром, доступный из коробки. На устройстве целых два канала UART, которые могут работать как минимум со скоростью 921600б/с (или 115200 килобайт в секунду). лучше всего использовать эту шину для общения с другими микроконтроллерами или ПК.

Получить доступ к UART можно благодаря соответствующему character-устройству /dev/ttyMTxx. При стандартных настройках (921600б/с), можно без проблем работать с UART из shell-скриптов, как с самым обычным терминалом: echo для записи, cat — для чтения. Из нативных программ, есть такая же возможность открыть ttyMT и читать/писать при стандартных настройках, а если конфигурацию необходимо изменить, то на помощь приходит termios.

А вот тут уже все гораздо интереснее. Как известно, в Linux драйвера шин делятся на два типа: kernel-mode, для работы с драйвером SPI/I2C из других драйверов (например, драйвер камеры хочет получить информацию о модуле через i2c) и user-space i2c-dev/spi-dev. Последние два есть из коробки в большинстве дистрибутивов для «взрослых» одноплатников, но их забыли включить в текущий релиз ядра 3G IoT. Почему? Не ясно — драйвера для i2c и spi у MediaTek точно есть.

На гребенке есть один I2C и один SPI. Исходники ядра для платы можно найти на гитхабе OrangePi. Чуть позже надо будет попробоваать скомпилировать i2cdev и spidev в виде отдельных модулей ядра, которые можно будет загрузить через modprobe.

Я хочу бэйр-метал, а не эти ваши линуксы.

И такая возможность есть, но лишь частично. Orange Pi открыли исходники вторичного загрузчика MediaTek — lk (альтернатива u-boot) или Little Kernel. При некоторой модификации логики lk, можно реализовать свою прошивку используя почти всю мощь чипсета. За этим — сюда.

Для чего он еще может пригодится?

Давайте смотреть сами. У нас есть полноценный десктопный Linux, есть Android, есть 2 неплохих ARMv7 ядра, работающих на частоте 1.2ггц, есть 256 мегабайт ОЗУ. Чем он может еще пригодится:

Сервер: Нет, речь конечно же не о NAS. Однако поднять простенькую домашнюю страницу, или попытаться реализовать на нем умный дом можно вполне.

Сбор информации с датчиков: В паре с микроконтроллером, на таком устройстве можно собирать, обрабатывать и хранить довольно большое количество данных с высокой скоростью опроса.

Ретро-машинка для эмуляторов: При условии, что Вы купили фирменный дисплей, поскольку через VNC поиграть не получится. К сожалению, ни одного вывода на ТВ, данный чипсет не имеет, поэтому либо пытаться прикрутить дисплей от китайчика, либо покупать фирменный.

Хитрая и дешевая сигнализация с GPS: В целом, для сигнализации такую плату можно рассматривать как System On Module: сразу и линух есть, и GPS из коробки, и 3G. Выйдет дешевле, чем купить отдельно GPS, ESP32 и 3G модуль.

В целом, можно найти еще кучу всяких разных применений данной плате в embedded.

Я считаю, что подобных ультрадешевых плат должно быть гораздо больше на рынке, ведь не все готовы платить несколько тысяч рублей за одноплатники. Однако, такие решения не подойдут для тех людей, которые хотят «купить и чтобы работало, с кучей гайдов» — у таких плат банально околонулевая поддержка. Да, Orange Pi уважаемая компания, они предоставляют полный исходный код не только ядра, но и загрузчиков — чего они делать не обязаны были, но по сути они просто произвели на свет эту плату, а разбираться в ней придется конечному пользователю. Без мануалов, без гайдов.

Стоит ли такую себе брать? Я лично не пожалел 🙂 Плата очень перспективная, а ковыряться в исходниках ядра я люблю. Попробую сделать из неё что-то полезное!

Самое популярное оборудование у игроков в Steam⁠ ⁠

Инфографика: рейтинг оборудования пользователей Steam, июнь 2023 года

Линейность в играх глазами здорового человека⁠ ⁠

Игры с линейным сюжетом:

Дойти до светофора, перейти улицу.

Игры с линейным сюжетом и сайдквестами:

Дойти до светофора, перейти улицу.
По дороге можно свернуть в буфет и купить батон хлеба, в буфете можно поговорить с НПЦ.

Игры с линейным сюжетом и сайдквестами в стиле Ubisoft:

Дойти до светофора, перейти улицу.
По дороге у вас заканчиваются силы и вы должны свернуть в буфет и купить батон хлеба для восстановления энергии. В буфете вы должны поговорить с НПЦ, чтобы узнать где находится светофор.

Игры с нелинейным сюжетом:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Либо, перейти улицу, дойти до светофора.
Либо, перейти улицу, не доходить до светофора.
Либо, свернуть в буфет и остаться на вечеринку с НПЦ.

Игры с псевдо-нелинейным сюжетом:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Можно идти по левой кромке тротуара, а можно по правой.

Игры с линейным сюжетом и моральным выбором:

Дойти до светофора, перейти улицу.
На зебре у вас есть выбор наступать не белые полосы или нет. От этого будет зависеть насколько подозрительно на вас будут смотреть окружающие.

Игры с линейным сюжетом и псевдо-моральным выбором:

Дойти до светофора, перейти улицу.
То как на вас будут смотреть окружающие зависит от того, какой ногой вы ступите на зебру.

Бонус.

Игры с открытым миром:

В буфете первого этажа здания, который вы построили своими руками, в конце тяжелой смены поздно вечером, вы иногда слышите робкие рассказы о том, что где-то существует светофор и на нем кто-то когда-то переходил улицу.

Игры с реиграбельностью:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Можно поменять цвет штанов, обувь и длину шага.

Игры в стиле рогалик:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Цвет штанов, обувь и длина шага определятся случайно по прихоти сотрудника ДПС. Маршрут до светофора определяется им же.

Игры с процедурной генерацией:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Материал поверхности улицы генерируется случайно: асфальт, песок, гравий, резина. С вероятностью 5% «пол — это лава».

Игры в стиле JRPG:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Перед началом путешествия нужно выслушать истории всех НПЦ о том, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время перехода улицы.

Игры с классово-ролевой системой:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Вы умеете ходить только по тротуарам, для перехода улицы вам понадобится помощь ходока по зебрам.

Игры в стиле ММОРПГ (ПвЕ):

Дойти до светофора, перейти улицу.
Каждые 10 метров, менять обувь на более красочную. Перед светофором надеть плащ. На другой стороне присоединиться к празднующей толпе тех, кто смог перейти улицу.

Игры с гриндом:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Пересчитать все трещины на тротуаре, прежде чем перейти улицу. Осмыслить почему через вторую трещину прорывается ровно две травинки.

Игры с донатом:

Дойти до светофора, перейти улицу.
Нанять рикшу, чтобы вас довезли до светофора.

Ответ на пост «И это работает»⁠ ⁠

Реально действующий Пк

И это работает⁠ ⁠

Можно ли собрать игровой пк за 35 к из новых комплектующих?⁠ ⁠

Для ЛЛ — реально.

Ниже опишу почему собирал, из чего, какие альтернативные варианты в бюджете. Не блогер, никто не платит за рекламу, не профессиональный сборщик. Просто выкладываю историю покупки и своё мнение по рынку компьютерных комплектующих в этом бюджете.

Задача: Собрать игровой пк за 35к. Сын коллеги жены на день рождения 12 лет, попросил компухтер. С финансами туго, поэтому бюджет 35к, ни рублём больше (точнее как позже оказалось ещё бы и моник в эти деньги впихнуть). Поэтому все варианты «а тут бы добавить всего 2 тыщи и взять проц интереснее» не канают. Урезал где мог считая в табличке.
Можно хоть б.у покупать, хоть где, главное чтобы работало и в этом бюджете.

Пути решения: Решил собирать только из новых комплектующих. Больше шанс что дольше прослужит т.к. апгрейдить или ремонтировать по финансам не планируется. Плюс если что отвалится, мне же ездить разбираться. Да и на др как-то хочется новое. Часть покупалась в магазине. Часть на авито, но только новым запакованным (не считая корпуса).

Конфигурация.
Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гб EVGA — 19.000р (авито)
Процессор: Intel CORE I3 10100F — 4.431р (Полюс)
Материнская плата: ASRock H510M-HDV R2.0 510 — 4.112р (Полюс)
Блок питания: AeroCool KCAS PLUS 500W — 1.500р (авито)
Память: Netac Basic [NTBSD4P26SP-08] 8 ГБ*2 — 2.200р (авито)
Накопитель: SSD Patriot SSD 512GB P210 — 2.089р (Полюс)
Кулер цп: AeroCool Устройство Air Frost Plus — 402р (полюс)
Корпус: ASUS TA 250 — 200р (Авито)

Как ориентир возьму магазин ДНС. Та же самая сборка выходит в 23.693р. Плюс эта же видеокарта на яндекс маркете — 34.208р (MSI GeForce RTX 2060 в днс — 29.000р). Плюс вменяемый корпус хотя бы 3.000р. Итого: 60.901р.
К чему я веду. Если заморочиться с поиском комплектующих по самым выгодным ценам и мониторить авито. А не просто прийти и в одном магазине сразу собрать по списку. Можно нормально так сэкономить бюджет. А в условиях недорогих сборок это очень важный момент. Стоит ли это времени и усилий, выбирать каждому. Цены Питерские, по другим регионам конечно же могут отличаться.

А теперь по порядку.

Видеокарта: GeForce RTX 2060 6 Гб EVGA. В бюджетной сборке, если вопрос стоит поиграть, берём видеокарту почти на всю котлету. Так как это один из самых важных элементов в производительности. Остальные компоненты по большей части можно апгрейднуть относительно недорого. К примеру продать проц и поменять на более производительный, доставить память (купить сперва одну плашку) и.т.д. Идём на авито т.к. ценники на новые видеокарты очень вкусные. Да, формально нет гарантии магазина. Но мы экономим 5-7 тысяч, которые в рамках ужатого бюджета очень важны. Нашёл новую, запакованную версии EVGA за 19.000р.
Альтернативы: 2060 от других вендоров, 3050 обычно на 1-3к дороже, 1660 super от 17к. Просмотрел обзоры, показалось что 2060 более оптимальнее. Что касательно заказов с али, можно взять ощутимо дешевле. Но читайте отзывы, выбирайте продавцов по рейтингу. Много б.у. под видом новых, разной степени убитости термопрокладок и.т.д.. Можно также взять новые, от китайских вендоров по типу VEINEDA, MLLSE, huananzhi. Стоят тысяч на 5-6 дешевле, новые. Отзывы неплохие, но бывают нюансы с охлаждение, вентиляторами, частотами. С рук б.у. брать можно, проверяете Furmark на температуру, осматриваете на прогары, ставите свечку (лучше в церкви). Я вообще положительно отношусь к покупке на вторичке, но надо понимать риски. Не берите RX 4xx\5xx, много убитых. Также из новых в бюджете 20-22к можно взять AMD Radeon RX 6600. Отличный вариант, немного лучше 2060. Нужно было срочно собирать пэка, а добирать 2-3 тысячи в сборку возможности не было. (Скрины из первого попавшегося видео)

Процессор: Intel CORE I3 10100F. Покупал в магазине Полюс. Если живёте в Питере, рекомендую там чекать цены на комплектующие. Чаще всего ниже чем минимальная на яндекс маркете. Магазин не скам, много лет покупаю там от мышек, до комплектующих. Проц 4 ядра, 8 потоков. С десятого поколения ай третьи можно называть реально игровыми. Я фанат амудэ, но за эти деньги проц безальтернативный по цене\производительности. В качестве более дорогой альтернативы — с али AMD Ryzen 5 5500 за 6.500р. 6 ядер, 12 потоков, недорогие материнки. И 12400F, новая платформа, ddr5 (но совсем другой бюджет).

Материнская плата: ASRock H510M-HDV R2.0 510.Брал по принципу самой недорогой. Проц холодный, разгоняться не будет, можно особо не обращать внимания на возможность перегрева VRM. Добавить рублей 400-500 и можно взять со слотом под м2 накопитель.

Блок питания: AeroCool KCAS PLUS 500W. Взял новый, запакованный, на авито за 1500р. Да не самый лучший бренд. Но в целом, потребление конфигурации не превысит 300w в пике. Провода удобные. Какой никакой, но сертификат 80+, этого будет достаточно. За 1,5к отличный вариант.

Память: Netac Basic [NTBSD4P26SP-08]. Опять же выбирал по бюджету. С этим процом и материнкой всё равно выше 2666 частоты не будет. Попалась на авито, две планки по 8, новая запакованная. По отзывам берёт 3400 на таймингах 16.18.18.18.36 (мало ли кому пригодится инфа). За 2200р — отлично!

Накопитель: SSD Patriot SSD 512GB P210. Тут собственно был вариант или террабайтник за 2700р или ссд на 500 гб. ЛУчший вариант докупить потом жёсткий. Не то чтобы ссд прям принципиален, но комфортнее работать, грузить игры и.т.д. На авито подвал китая дороже чем патриот в магазине, альтернатив сэкономить нет.

Кулер цп: AeroCool Устройство Air Frost Plus. Тупо почти самый дешёвый. На момент выбора я думал что не останется денег чтобы взять простенькую башню, потом уже не было времени менять. Проц холодный, запускают под безвинтиляторным кулером. Вполне пойдёт. Лгбт подсветочка присутствует.

Корпус: ASUS TA 250. Корпуса обычные начинаются с тысячи. Маленький, тесный, из жести. Условно игровые 2,5-3к. Я не адепт свистоперделок да прозрачных стенок. Главное чтобы лицевая часть была не закрыта наглухо и стоял вентилятор на вдув вохдуха. Два дня мониторил барахолку и нашёл подходящий от Asus. Состояние отличное, в комплекте 3 вертушки. Пойдёт вполне. Если вам не принципиален особо внешний вид, смотрите также на авито, сильно сэкономите. Я себе так взял Thermaltake Versa H22 за 400р. Чуть пошарпана одна стенка, но в остальном отличный корпус. Дешевле в 10 раз почти)

upd. Писал текст до того как собрал. В корпусе асус не было креплений для мат платы в нужных местах. Точнее есть, но комплектный крепёж с каким угодно усилием не вкручивался, как будто не рассверлены (в соседние отверстия вкручивается спокойно). Ну или я рукожоп. Собрал временно в самом простом корпусе. В простое температуры в норме, прогнать нормально тестами уже не было времени. Если будет греться — приеду заменю, что уж делать. Но это прям реальный косяк. Кстати за корпус спасибо пикабушнику @egemot. На прошлой неделе отдал бесплатно два системника, корпус одного из них и пригодился.

Тестировать долго времени уже не было. На ночь поставил на загрузку RDR 2 и гта5. Выбранные настройки на скриншотах.

По традиции фото на тапок, со вспышкой и без.

В общем как-то так. Я считаю, что в бюджет 34к это отличный вариант. Собирал комплектующие как для себя, без личной выгоды. Было интересно повозиться со сборкой, да найти оптимальной конфиг за сравнительно недорого. Хобби такое у продажника, найти выгоду)) Ещё бы собрал всё не как рукожоп.

Добро пожаловать в срач в комментах. Альтернативные варианты чтобы вы поменяли — приветствуется.

Кто подписался — можете отписываться. Вроде как не планирую больше постов на компьютерную тематику. Хотя кто знает. Есть в задумках давно истории создания техники и краткие обзоры на интересные старые телефоны\смартфоны.

p.s. Раз уж можно от себя добавить информацию на определённую аудиторию. Коллекционирую старые телефоны и смартфоны. Интересуюсь с детства этой тематикой и наконец-то в этом году добрался до реализации идеи собрать коллекцию. Для большинства это старый ненужный хлам в ящике. А для меня телефоны с разной богатой истории создания. Фанат мотороллы) Если есть на севере Питера у кого не нужные телефоны или смартфоны, а особенно с qwerty клавой — готов забрать за спасибо\шоколадку\денюжку. Пишите в тг https://t.me/lesha_vbg

Нашу агаму Джа-Джа Бинкса вам в ленту.

ПК сильного и независимого мужика, которому не надо ничего и никому доказывать⁠ ⁠

Сборка игрового ПК для чайников⁠ ⁠

Оставила я тут как-то коммент про то, как собрала себе игровой ПК, посмотрела на комменты под ним и подумала — вдруг это кому-то будет интересно, так что, как говорится, here we go:) Сразу оговорюсь — это вообще и совсем не руководство по сборке (я собирала ПК ровно один раз и по моей сборке можно было бы снять не гайд, а отличную комедию), это скорее юмористический рассказ, который, может быть, будет полезен кому-то, кто никак не может решить, хочет/может ли он собрать себе игровой ПК или лучше оставить это профессионалам. Или, может, тому, кто понятия не имеет, что там внутри его компьютера, и ему интересно. Пост скорее для полных новичков вроде меня, профессионалы, если они вдруг на этот пост наткнутся, могут просто поржать)) Так же за некоторой давностью описываемого, возможно, я перепутала кое-какие мелочи (вроде количество пинов в конкретном разъёме), за что прошу прощения.

Итак, басня «Мартышка и очки» «Блондинка и игровой ПК» в 4 томах. На дворе середина марта, начало самоизоляции (на работе всех отправили на удалёнку), на карточке, как ни странно, осталась некая сумма после отпуска, и тут мне приходит в голову классная идея собрать себе игровой ПК. В принципе, какая-то такая идея витала в воздухе давно — я уже кучу лет жила с ноутом (да-да, я играла на 15″ ноуте. Даже на тачпаде иногда! Вполне норм, в принципе, вопрос привычки), который стал уже совсем стар и слаб, и изначально искала новый ноут и смотрела в сторону игровых (и до сих пор щупаю их в магазине с превеликой нежностью). Но настала удалёнка, дома поселился рабочий ноут (достаточно мощный для всего на свете, но ставить туда игры почему-то было нельзя), и я подумала — а почему бы не пойти дальше? Интересно, я смогу собрать ПК, вот прям сама?

Не то чтобы я была совсем блондинкой в этом плане — я любила игрушки (в основном квесты:D Но потом туда как-то затесались Elder Scrolls и даже MMO по ним, да и Ведьмака пройти хотелось. ), теоретически знала, что находится внутри компьютера, примерно представляла себе желаемую конфигурацию, регулярно смотрела в сети обзоры всяких технических новинок. но это теоретически. На практике я даже не знала, как выглядит оперативка, и ни разу лично не чистила ноут от пыли (пару раз обращалась за этим в ремонт, опасаясь, что своими золотыми ручками могу внепланово ускорить покупку нового ноутбука). Но мне казалось, у меня технический склад ума, я прекрасно умею гуглить и разбираться в том, что мне интересно (в конце концов, я же научилась готовить, неужели это сложнее?!). итак, вызов принят!

Перво-наперво я засела в интернете, с упоением смотреть обзоры и читать отзывы. Поняла, что все составные части ПК, как кусочки мозаики, могут и не подойти друг к другу, и очень долго и старательно гуглила совместимость всего, что я навыбирала (в итоге почти всё подошло, но об этом позже).

Через пару недель вдумчивого курения отзывы, манулов и обзоров + пару дней ожидания мне подвезли ЭТО. Тут я слегка прифигела, но обратного пути уже не было. Ну что ж, отвёртку в руки и вперёд!

Хочу сразу же послать лучи зла авторам мануалов с Ютьюба «Сборка ПК для чайников». 9/10 видео выглядят примерно так: «Ну что ж, сегодня мы будем собирать ПК из этого, этого и этого «показывает комплектующие ещё в коробках, 20 минут распинается, чем они хороши* Саму сборку я показывать не буду, это неинтересно, зато смотрите, как классно получилось! *показывает готовый рабочий ПК* » Вы, блин, все издеваетесь?! Если бы мне была неинтересна сама сборка, я бы её не гуглила! А на 1/10 есть сама сборка, но там ничего не видно — только мускулистую (или не очень) спину автора, корпящего над оной.

Проблемы начались уже на стадии разборки корпуса. Надо заметить, что особой любовью к конструкторам или там отвёрткам я никогда не отличалась, но тут же задача проще простого — стеклянная (кстати, она именно стеклянная, не пластиковая. Корпус, если что, Deepcool Matrexx 55) боковая стенка держалась на 4 винтиках с удобной откручивающейся пальцами шляпкой, вторая снималась одним толчком. Теоретически. Практически я снимала её минут 20, толкая и дёргая изо всех сил, по-моему, даже немного погнула от усердия. почитала мануал, ну да, просто потянуть на себя. Я погрустнела и засомневалась в себе, но 25 коробочек за спиной ждали от меня решительных действий, и я продолжила. В итоге оказалось, что надо было сначала толкнуть от себя, а уже потом потянуть, и тогда она относительно легко снимается. Да, я блондинка и признаю это, там ещё много таких моментов будет 🙂 На фоточке ниже наконец-то разобранный корпус и моя нога (простите).

Начала я с установки кулеров в корпус. И здесь же зависла ещё на полчаса — винтики были, кулеры были, корпус был, но винтики нормально не втыкались ни в корпус, ни в кулеры. Я задумалась. Напрягла весь свой технический склад ума. Покурила мануалы и видео-гайды («прикручиваем кулеры один под другим, процесс показывать я не буду, но вот что получилось!»). Напрягла технический склад ума сильнее. Плюнула и полезла экспериментировать. Оказывается, винтики а-ля саморезы вкручиваются в кулеры, провинчивая себе дырочку побольше, и тем их и держат. Невероятно, но я таки смогла прикрутить их ровно и крепко. о чём скоро пожалела, но об этом позже. Кстати, кулеры важно установить правильной стороной — передние должны вдувать воздух снаружи внутрь, задние — выдувать изнутри наружу, но с этим я справилась.

Ещё картинки. Если кто-то, как и я ранее, не знает, что это на картинке ниже — это материнская плата, основа, соединяющая внутренности вашего компа. Почти как скелет, ну или мб центральная нервная система у человека. Сюда вставляется процессор, видеокарта, оперативная память, при наличии SSD, вай-фай модуль и прочее. Сюда же втыкиваются всякие проводки для питания/подсветки кулеров, кнопочек и разъёмов на корпусе и т.д. Очень опасалась стадии втыкания, но всё оказалось не так плохо. Отдельное спасибо тому, кто придумал делать разные разъёмы разными — теоретически там 8 пин (пинов?), но по факту везде 7, на месте 1 заглушка, этот 1 отсутствующий пин у разных разъёмов в разных местах, соответственно, воткнуть кабель не туда довольно сложно (даже я этого не сделала).
Ещё кстати, она очень красивая. Вся такая тяжёлая, с металлом, чёрно-красная. серьёзно, на неё прям очень круто смотреть и трогать круто, я её щупала с восторгом, как новую игрушку. Прям щупаешь и чувствуешь — вещь! По-моему, здорово, что такие штуки делают не только высокофункциональными, но и стильными.

А это (на картинке ниже) процессор, сердце, ну или скорее мозг, вашего компьютера. Оказывается, они бывают в коробке (Box), сразу с кулером, и без оной (OEM). На момент покупки такой проц с коробкой стоил в полтора раза дороже, чем он же без коробки+кулер, так что мне проц привезли в пакетике и 15 слоях пупырки:)

Как несложно догадаться, модель этого чуда Ryzen 5 2600. На этикете замазано название магазина. Не имею ни малейшего понятия, зачем было наклеивать этикетку прям на проц, ладно она хоть отклеилась без проблем. А вообще первая мысль была — боже, он такой маленький! Мы городим такие огромные машины, а их мозг — он же вот, меньше ладошки. Мимими!

Со второй попытки ставим проц в слот. Ты ж моя прелесть! Кстати, 4 чёрно-красные полосочки справа от него — слоты под оперативку. Можно ставить вставить 1, 2 или 4 планки. 2 вставляются в слоты одного цвета (чёрный+чёрный или чёрный+красный). Гугл утверждает, что лучше 2 плашки по 8, чем одна по 16, быстрее. Поверим гуглу.

С 5й попытки присобачиваем сверху процессора кулер. Кулер — это вот эта бандура (да-да, для этого крохотного процессора такой огромный кулер. хотя в принципе они бывают и несколько меньше, но мне глянулся этот. Но они и больше бывают!), внизу которой медные трубки для поглощения тепла, сверху — металлические пластины для рассеивания тепла + вентилятор для охлаждения. Между кулером и собственно процессором тонким ровным слоем наносят термопасту, чтобы обеспечить лучшее сцепление и соответственно лучший отвод тепла. Фотки термопасты нет, но я очень-очень старалась, чтобы это был тонюсенький и супер-ровный слой, честное слово 🙂

На этой же фотке, кстати, можно видеть уже прикрученный SSD M.2 (M.2 — это разъём на материнке, куда можно напрямую вставить особо крутые, скоростные и дорогие SSD. За неименем оных, можно вставить SSD попроще и даже, упаси господи, HDD в кожух для них снизу корпуса и подключить к материнке проводами, но так далеко мой инженерный гений пока не зашёл), это вон та малюсенькая чёрная пластинка под кулером. Эта маленькая, лёгкая, хрупкая пластиночка содержит аж 500 Gb. Эмоции — удивление и восхищение, как в такую маленькую фиговину влезает столько всего (да, я знаю, что есть и телефоны с 500 Гб памяти, но я не видела и тем более не трогала их изнутри. Это очень клёвое чувство). Вот фото побольше, если кому интересно.

Кстати — при её установке был мой самый большой и эпичный косяк. Насколько я понимаю, такие SSD бывают разной длины, поэтому с одной стороны они все крепятся в собственно разъём М.2, а с другой (где полукруглая выемка) стоит спец. винтик (№ 1), который можно установить в любую из нескольких дырочек на материнке. Так вот сверху этого винтика (который скорее всего совсем не винтик, но правильного слова я не знаю) есть дырочка под настоящий совсем крохотный винтик (№2), и вот между ними-то и держится SSD. Винтик №2 был в отдельном пакетике, завалившемся куда-то в глубь коробки, и сразу мною обнаружен не был, другие винтики не подходили. Я озадачилась. Иииии. прикрутила SSD между винтиком №1 и материнкой. Посмотрела на получившийся изящный изгиб и почувствовала какой-то подвох. Фото нет, но вот картинка (с рисованием у меня не сильно лучше сборки ПК, просьба тапками не кидаться) для иллюстрации:

Я полезла в интернет. Там про установку SSD М.2 говорилось обычно следующее: «Ну, в установке ничего сложного нет, всё очевидно, показывать её не буду — просто устанавливаете SSD в слот и всё!» Наконец нашла какое-то видео на китайском (спасибо тебе, неизвестный чувак), где был момент прикручивания. Пошла почитала мануал (до этого я его тоже читала, но то ли упустила из виду картинку по сборке, то ли решила, что раз у меня винтика нет, ко мне это не относится). Пошла потыкала в коробочку и нашла наконец утерянный винтик. «Упс,» — подумала я, глядя на грустно изогнутый SSD, — «кажется, моя карьера сборщика ПК не задалась. » Торопливо открутила SSD и прикрутила правильно. Задумалась, есть ли смысл продолжать или нужно сразу идти заказывать новый SSD, но решила всё же дать этому шанс.

Как-то так выглядит оперативка, в моём случае 2 плашки по 8 Гб. Она, кстати, тоже очень прикольно ощущается в руке, тяжёлая, увесистая, прям уххх, вещь! Ещё бывает оперативка с подсветкой, но я решила, что это всё же перебор:) Хотя, в принципе, у меня есть ещё 2 слота, вот уже подумываю, может, докупить с подсветкой.

Вставить оперативку тоже оказалось заданием не из лёгких, хотя все мануалы из интернета в один голос говорили, что это абсолютно элементарно — просто берёшь и вставляешь. Видимо, я брала и вставляла как-то не так. Я 45 раз перепроверила крепление — логика, здравый смысл и авторы мануалов в один голос утверждали, что я вставляю всё правильно, но что-то тем не менее шло не так. В итоге оказалось, что на оперативку нужно было просто надавить посильнее — что я очень боялась делать, потому что опасалась сломать. Вообще, должна сказать, это, наверное, самый трудный момент в сборке был для меня — без опыта очень сложно понять, когда что-то не вставляется потому, что ты вставляешь не так/не то/не туда, а когда просто потому, что ты вставляешь слишком слабо. Боязно применять силу без полной уверенности, что ничего этим не сломаешь.

Это видеокарта — та самая штука, которая в основном отвечает за отрисовку ваших крутых игр и прочего. Ну, точнее, это 2 вентилятора, куча медных трубок и прочее, и где-то под всем этим спрятана собственно сама видяха:)) Особо крутые видяхи бывают и с 3 вентиляторами, те, что подохлее — с одним. В руке это всё тоже ощущается весьма достойно и тяжеловесно.
Иронично, что, получается, большую часть пространства занимают не сами детали, который в масштабе вообще крохотные, а именно системы охлаждения к ним. Мы научились делать детали чертовски крохотными — и ооооочень горячими.

Далее была собственно установка этого всего в корпус (сначала вкручивается материнка, потом к ней крепится видеокарта + всякая фигня типа вай-фай модуля, потом протыкиваются всякие разные кабели). Здесь фоток особо нет, было не до них. Было тяжко, но я справилась. кажется. иногда при особо сильно работающих вентиляторах там что-то слегка дребезжит, заставляя меня подозревать, что пару винтиков я-таки не докрутила, но лезть туда и перекручивать их заново я очкую:)

Вон те блестящие маленькие коробочки слева — порты на задней стенке корпуса. Снаружи корпуса на них надевается тонюсенькая пластинка, чтобы было красиво, а не дырка внутрь корпуса. По неизвестной мне причине (возможно, связанной с общей кривизной рук), эту пластинку я надевала добрых полчаса (все мануалы, разумеется, ограничивались советом «просто взять и надеть»). В итоге психанула, нажала так, как будто хотела сломать (в принципе это было недалеко от истины), и она наконец наделась. Правда, немного кривовато, но разъёмы работают, кабели вставляются, трогать эту жуткую херобору я больше не хочу.

Провода. Много проводов!

Кстати, я всегда восхищалась, как это так во всех этих прозрачных корпусах всегда такой идеальный порядок в проводах внутри. Магия какая-то, наверное, это про-мастера сборки, думала я. Оказывается, магия объясняется просто — сзади стенки, на которую всё крепится (она как раз в кадре выше, с дырками, через которые проходят провода), есть пара сантиметров пространства и ещё одна стенка (та самая, которую я с таким трудом сняла). В итоге провода утрамбовываются между стенкой 1 и 2 и в основном пространстве их не видно:)

Самый интересный момент сборки наступил на моменте втыкивания кабелей от кулеров в корпусе. Кабели питания вентиляторов воткнулись без проблем, но были ещё отдельные кабели для подсветки. и вот тут случился небольшой затык. У кулеров были штырьки на 3 пина, а у материнки (там, где, по моему представлению должна была подключаться подсветка) — разъёмы на 4. Я попробовала воткнуть 3-пиновые в 4-пиновый разъём — внезапно не втыкалось, да и технический склад ума подсказывал, что что-то здесь не так. Я снова озадачилась, на этот раз надолго.

Несколько часов гугления на английском, русском и чуть ли мне китайском наконец открыли мне страшную истину — подсветка бывает двух типов, покруче и попроще. Та, что покруче — многоцветная, т.е. можно сделать кулер градиентным, или, например, зелёным с красными полосками на Рождество. Эта подсветка подключается через 3-пиновый разъём, и именно на неё были рассчитаны мои, как оказалось, излишне пафосные кулеры. Та, что попроще — одноцветная, то есть одновременно все лампочки кулера будут гореть только одним цветом, именно она подключается 4-пиновым разъёмом и именно на неё была рассчитана моя материнка. Между собой эти версии совмещались примерно никак.

О таком я даже не догадывалась и, проверяя совместимость всего со всем, даже не подумала проверить кулеры. Мне и в голову не пришло, что в КУЛЕРЕ тоже могут быть разные стандарты и разъёмы. Мне стало грустно. Очень грустно, особенно с учётом того, сколь хорошо и надёжно я прикрутила кулеры. Конечно, можно было собрать и так, ну будет без подсветки, питание-то работает, но. это же уже совсем не то! Я уже представляла, как я буду пафосно сидеть под радужной подсветкой, и гейминг без неё был мне уже не мил. Да и вообще — чтобы какие-то вентиляторы меня победили?! Триумфальное включение было отложено до спешной покупки новых, правильных кулеров.

Параллельно решаю купить винду. Именно купить, и именно лицензионную. В какой-то момент мне стало как-то стыдно за многочисленные пиратки — в конце концов, это ведь действительно, несмотря на все шутейки и баги, отличный продукт, сложный, затребовавший работу кучи людей. а тут я с KMS Auto (кто не знает — пиратский активатор). Мне стало обидно за далёких братьев-разрабов. Да, Microsoft не разорится от того, что я не заплачу, но всё же мне стукнуло в голову попытаться сделать всё правильно. 10ю Винду можно скачать с официального сайта, нужен только код-активатор — что может быть проще, чем купить лицензионный код, подумала я?

Но тут внезапно крылась очередная засада — «правильно» оказалось не так-то просто. Интернет пестрел тысячей и одним вариантом «всего за 200 рублей», но что-то мне подсказывало, что это не совсем «правильный» вариант. Торговые сети типа МВидео предлагали Винду на физ. носителях, причём именно на тот момент почему-то только на дисках. Дисковода, как и желания им обзаводиться в 2020 году, у меня не было. Понять, что из многочисленных предложенных в онлайн-магазинах версий таки точно не является пираткой, я не смогла. Конечно, они все утверждали, что именно у них Винда самая настоящая, лицензионнее некуда, но меня смущал разброс цен от 100 рублей до 20к. В принципе, всё ещё оставался KMS Auto, но это было бы слишком просто.

Официальный сайт Майкрософта рекомендовал приобретать у официальных партнёров, список партнёров в разных странах прилагался. Ок. Официальные партнёры, судя по сайтам, работали исключительно с юр. лицами, но в итоге таки был найден один, работающий с физиками и даже имеющий рабочий онлайн-магазин. О радость! Правда, 9к рубликов. но ведь это и есть цена винды, судя по официальным данным. ладно, один раз и больше никогда, подумала я и оставила заказ. «Дело в шляпе,» — подумалось мне. Ведь мне был нужен только код, который должен был прийти на электронную почту — я наивно полагала, что человеческое участие, тем более в магазине компании, которая ажно является оф. партнёром Майкрософт, тут вообще не требуется — автоматически списать сумму, автоматически отправить код. 5 секунд. Оказывается, я была не права:) Сумма-то списалась, а вот код не пришёл ни через 5 минут, ни через день. Я озадачилась — как-то от официальных партнёров я ожидала чего-то большего — и написала письмо в техподдержку. Надо отдать должное, ответили уже через пару часов, что-то уточнили и мне наконец пришёл вожделенный код — причём не с какой-нибудь авторассылки, а с почты конкретного сотрудника поддержки. Очень надеюсь, что он таки был лицензионный, а не быстренько сгенерированный тем же KMS Auto:) В любом случае, я честно пыталась, теперь моя совесть чиста и я могу пользоваться пиратками всю оставшуюся жизнь.

2 днями позже кулеры (вы о них ещё не забыли?) были куплены (+2к к цене сборки, но мне уже было всё равно, я готова была питаться до зарплаты хлебушком ради победы над коварной техникой) и торжественно установлены на место. Торжественная установка включала в себя полчаса в позе зю на откручивание старых кулеров и ещё полчаса на прикручивание новых — внезапно оказалось, что вкручивать в корпус кулеры куда проще, когда внутри ещё не стоит материнка, видеокарта и прочие классные, хрупкие и дорогие вещи. Теперь я наконец поняла, почему мануалы рекомендовали ставить кулеры в начале сборки, а не в конце. Кстати, никому в Мск кулеры не нужны? Deepcool CF120, 3 штуки. Правда, они уже единожды вкрученные, но их же можно вкрутить ещё раз. наверное.

И вот он — момент истины! Всё воткнуто, включено, трубят фанфары, нажимается кнопочка включения ииии. ничего не происходит. Ах да, я же забыла собственно воткнуть кабель питания в блок питания. Бывает:) Иии. есть контакт! Подсветка зажигается, вентиляторы гудят, о да! Стоп, а почему это не крутится вентилятор кулера процессора? А, упс, он не крутится, потому что в него попал провод. Хорошо, что вентилятор оказался умнее меня и не стал наматывать этот провод на себя. Кстати, вентилятор видяхи тоже молчал, чем изрядно меня напугал, но, как оказалось, это нормально — он включается при необходимости.

В предвкушении перевожу глаза на экран монитора и вижу торжественное чёрное ничего. Паника. Что делать? Как понять, где проблема? Он включился, но изображение не вышло на экран. может, там просто сломан кабель? Или видеокарта бракованная? Или это как-то связано с согнутым SSD? Или. и тут мой взгляд падает на кнопочку включения монитора. Естественно, не нажатую. Да, я тупо забыла включить монитор. Да, я знаю:)

Нажимаю на волшебную кнопочку, тревожный момент ожидания (на заднем фоне играет музыка suspense) и. о да! Вот оно! Экранчик загорается синим и предлагает выбрать, что делать дальше:) Дальше я установила Винду и вот, наконец, момент триумфа — Я СДЕЛАЛА ЭТО! Я сама, без чьей-либо помощи, с нуля собрала ПК!

Совершенно офигенное чувство. Я буквально визжала и прыгала от восторга по квартире. И дело даже не в том, что теперь у меня был ПК — дело в том, что я сама смогла его собрать. Да, с кучей косяков в процессе, да, уверена, разбирающиеся в этом люди умерли бы со смеха, за мной наблюдая, но я это сделала! Я СМОГЛА! Наверное, доказать самой себе, что я могу разобраться в чём-то подобном сама, мне хотелось даже больше, чем иметь ПК. Смогла разобраться в этом, смогу и в другом. +100 уверенности в себе, а этого стата мне всегда не хватало.

Что могу сказать. в целом, это оказалось скорее сложнее, чем я ожидала. Не столько из-за сложности процесса как такового, сколько из-за полнейшей неопытности и, наверное, общей кривизны ручек. Не уверена, что когда-либо решусь сама что-то подобное повторить (хотя доставить в текущую версию хотя бы один ssd таки придётся. и, может, ещё оперативки? Светящейся?). Но это было оооооочень круто. И меня до сих пор дико прёт, когда я смотрю через стеклянную стенку и вижу внутренности ПК, которые я сама собрала вместе.

Сам ПК, кстати, вполне неплох. Система грузится секунд за 7. В Киберпанке выдаёт где-то 40 фпс на средних настройках. В моих любимых Elder Scrolls Online на высоких — все 75 (выдавал бы и больше, но у меня монитор с частотой 75, так что больше я в любом случае не увижу) в не особо активных сценариях, 40-60 в сражениях. Наверное, можно поиграться со всякими разгонами и прочим и получить результаты лучше, но мне и так вполне неплохо. Видеокарта в играх греется градусов до 70, проц — до 40-50. Ах да, подсветка, конечно же, регулируется по цвету и режиму, но я обычно делаю её статичного цвета морской волны. Либо, для особо агрессивного настроения — канонично-красной:)
Цена вопроса на тот момент была что-то около 90к. Это вместе с виндой, монитором (AOC 24G2U5), клавой (MSI Interceptor DS4100 — единственная найденная мною на тот момент клавиатура с цветной подсветкой и утопленными клавишами. Не люблю полноразмерные механические клавиатуры, щёлкают громко + у меня там ногти за клавиши цепляются:)) ) и мышкой.

К чему я это всё. если вы хотите попробовать что-то, чего не делали никогда до этого и не знаете, сможете ли разобраться — дерзайте. Если есть желание, разобраться можно во всём — это лишь вопрос времени и потраченных усилий.

П.С. Бонус — обновлённая версия. Монитор вырос с 24″ до 31.5″ (Philips 325E1C, 2560×1440 +стильная изогнутость). Мне безумно захотелось изогнутый монитор, да. В принципе, штука прикольная, но изогнутость менее заметна, чем я думала, особенно в играх 🙂 Мышь — от не-помню-чего до Razer Viper, добавились наушники с микрофоном (Steelseries Arctis) и колонки (Creative Pebble).

Сборка ПК за 60000 ₽. Август 2023 года. Хороший игровой компьютер [INTEL & AMD]

Сборка ПК

Доброго времени суток! Я продолжаю подбирать для вас оптимальные конфиги ПК и сегодня расскажу об очередной сборке, бюджет на которую будет ограничен цифрой в 60 тысяч рублей! Имея в кармане такую сумму, можно подобрать хорошее железо для игровой системы под FullHD гейминг.

Материнская плата (для AMD) GIGABYTE B550 Gaming X V2

• Форм-фактор: ATX
• Сокет: AM4
• Чипсет: AMD B550
• Слоты памяти: 4
• Макс. объем памяти: 128 ГБ
• Порты SATA: 4
• Слоты M.2: 2
• Слоты PCI-E: 2 – PCI-E x16, 3 – PCI-E x1
• Аудио: Realtek ALC887
• Сетевой интерфейс: Realtek RTL8118AS

Не изменяя традициям начну со сборки на AMD, куда я решил поставить полноразмерную ATX плату GIGABYTE B550 Gaming X V2. Как становится понятно из названия, это игровая модель. Её геймерский характер выражается в симпатичных рельефных радиаторах, которые расположились в зоне VRM и на чипсете. Ну и поддержка подсветки RGB Fusion, конечно же, на месте.

Питание построено по схеме 10+3 фазы. Камни серии Ryzen 9 будут перегреваться, и радиаторы не спасут. А вот вся линейка процессоров на AM4, вплоть до Ryzen 7, будет адекватно работать на этой плате. Потенциал разгона оперативной памяти — 4733 МГц.

Разъемы PCI-Express и М.2, реализованные средствами линий процессора, поддерживают 4-ую версию интерфейса. Задняя панель довольно бедная. Зато на самой материнке есть коннектор для вывода Type-C порта на фронтальную часть корпуса.

Процессор AMD Ryzen 5 5600

• Сокет: AM4
• Литография: 7 нм
• Количество ядер/потоков: 6/12
• Тактовая частота базовая/турбо: 3500/4400 МГц
• Свободный множитель: есть
• Встроенная графика: нет
• TDP: 65 Вт

В пару к рассмотренной материнке встанет процессор Ryzen 5 5600 от AMD. Он появился на свет значительно позже «X» версии и быстро набрал популярность. Большинству пользователей не особо важны те 200 МГц частоты, на которую разогнана старшая модель. К тому же за это приходится доплачивать, тогда как обычный 5600 стоит дешевле.

Это всё тот же шестиядерник с 12-ю потоками, построенный на 7-нанометровом техпроцессе. Базовая частота здесь составила 3500 МГц. Разгон по множителю позволяет приподнять её до 4400. Эти характеристики являются единственным отличием 5600 от 5600X. Соответственно, разница в производительности между ними не превышает 10%. В играх это преимущество и вовсе становится незаметным.

Материнская плата (для Intel) GIGABYTE B660 DS3H DDR4

• Форм-фактор: ATX
• Сокет: LGA1700
• Чипсет: Intel B660
• Слоты памяти: 4
• Макс. объем памяти: 128 ГБ
• Порты SATA: 4
• Слоты M.2: 2
• Слоты PCI-E: 5 – PCI-E x16
• Аудио: Realtek HDA
• Сетевой интерфейс: RealtekGbE LAN

Теперь рассмотрим базу для сборки на Intel. Тут у нас будет материнка GIGABYTE B660 DS3H DDR4. Брать плату под DDR5 с моим бюджетом смысла не было, поэтому я выбирал среди недорогих ATX моделей на чипсете B660. Эта модель также получила парочку радиаторов в зоне VRM и на чипсете. Фаз питания всего 11 с нагрузкой до 50 ампер на каждую. Сюда идеально подойдут камни линейки Core i5, а вот i7 и выше будут адекватно работать только на базовой частоте или с минимальным разгоном.

Материнка оснащена двумя М.2 разъемами. Оба поддерживают PCI-Express 4.0. Максимальный объем ОЗУ — 128 ГБ. Частотный потенциал — 5333 МГц. На плате есть кнопка Q-FlashPlus, с помощью которой можно экстренно обновить BIOS, не устанавливая основные комплектующие.

Набор интерфейсов на задней панели здесь можно было бы назвать типичным, если б не наличие Type-C разъема. Это не может не радовать, особенно с учётом невысокой стоимости материнки.

Процессор Intel Core i5-12400F

• Сокет: LGA1700
• Литография: 10 нм
• Количество ядер/потоков: 6/12
• Тактовая частота базовая/турбо: 2500/4400 МГц
• Свободный множитель: нет
• Встроенная графика: нет
• TDP: 65 Вт

За процессорную составляющую здесь будет отвечать популярный 12400F. Этот процессор занимает ту же нишу, что и 5600. На борту уже знакомые 6 ядер и 12 потоков. Только вот множитель заблокирован, но большой проблемой это не является. Проц умеет разгоняться сам за счёт поддержки фирменной технологии турбобуста. При необходимости частота может подыматься до 4400 МГц.

Если сравнивать его с 5600X, то будет наблюдаться практически полный паритет, а вот обычный 5600 немного отстанет в однопоточной производительности. Впрочем, какого-то серьезного разрыва между процессорами нет. И 12400F, и 5600 рассчитаны примерно на один уровень нагрузки. Они легко раскроют все современные карточки, заточенные под FullHDгейминг.

Кулер ID-COOLING SE-214-XT

• Рассеиваемая мощность: 180 Вт
• Количество тепловых трубок: 4
• Штатный вентилятор: 1 x 120 мм
• Скорость вращения: 500-1500 об/мин
• Уровень шума: 16-26.6 дБ
• Подсветка: есть
• Высота: 150 мм

Охлаждать процессоры сегодня будет кулер ID-COOLING SE-214-XT. Это достаточно мощная башня, способная отводить до 180 Вт тепла, чего мне хватит с запасом. Конструкция состоит из привычного алюминиевого радиатора и четырёх тепловых трубок. Ну и без вертушки, конечно, не обошлось. Её диаметр — 120 миллиметров, а максимальный уровень шума может достигать 26.6 децибел. Есть подсветка, но каким-либо образом её настроить не получится. Высота кулера — 150 миллиметров.

Оперативная память Team Group T-Force Vulkan Z TLZRD416G3200HC16CDC01

• Объем и тип: 16 ГБ (2 x 8 ГБ) DDR4
• XMP профиль: 3200 МГц
• Тайминги: 16-18-18-38
• Радиаторы: есть
• Подсветка: нет
• Высота: 32 мм

На роль оперативки я решил выбрать комплект T-Force Vulkan Z от Team Group. Это не самая популярная память, но с характеристиками у неё полный порядок. Здесь достаточно неплохие тайминги при активации встроенного XMP профиля на 3200 МГц — 16-18-18-38. В комплекте даже есть радиаторы. Можно пошаманить с разгоном, если очень захочется. Общий объем памяти — 16 гигабайт. Ну и не могу не отметить небольшую высоту планок — всего 32 миллиметра!

SSD Netac NV2000 NT01NV2000-512-E4X

• Форм-фактор: M.2 2280
• Интерфейс: PCI-E 3.0 x4
• Объем: 512 ГБ
• Макс. скорость чтения: 2500 МБ/с
• Макс. скорость записи: 1950 МБ/с
• Ресурс работы: 300 TBW

С выбором твердотельника проблем нет. Среди множества вариантов я отобрал накопитель NV2000 от Netac. Этот бренд известен своими SSD бюджетного сегмента, которые уже проверены временем. Можно взять как объемные, так и менее емкие диски. Оптимальным мне показался вариант с 512-ю гигами памяти. Этого с лихвой хватит на начальном этапе, а впоследствии уже можно докупить или второй твердотельник, или HDD.

Скорость чтения здесь составила 2500 МБ/с, а записи — 1950 МБ/с. Ресурс перезаписи — 300 терабайт. Гарантия от производителя даётся на пять лет.

Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050

• Базовая тактовая частота: 1552 МГц
• Турбо тактовая частота: 1777 МГц
• Объем и тип видеопамяти: 8 ГБ GDDR6
• Дополнительное питание: есть
• Трассировка лучей: есть

Как обычно, наибольший акцент в сборке я делаю на видеокарте. В сегодняшний бюджет идеально вписалась RTX 3050 — восьмигиговая карточка от NVIDIA, предназначенная для FullHDгейминга и решения рабочих задач средней сложности.

С характеристиками полный порядок. Для бюджетной видеокарты она оснащена очень неплохо. Про объем памяти я уже сказал. Пропускная способность — 224 ГБ/с. «Под капотом» 8-нанометровый графический процессор, 2560 CUDA, 80 тензорных и 20 RT ядер. Как вы понимаете, поддерживается DLSS и трассировка лучей. Если рейтрейсинг будет не особо применим, то DLSS может помочь повысить фреймрейт в некоторых играх.

Блок питания COUGAR XTC500 500W

• Номинальная мощность: 500 Вт
• Мощность +12 В: 456 Вт
• Сертификат 80 Plus: Standart
• Отстегивающиеся кабели: нет
• 4+4 pin CPU: 1
• 6+2 pin PCI-E: 2
• 15 pin SATA: 5
• 4 pinMolex: 2
• Габариты (ВхШхГ): 86x150x140 мм

Для питания системы мне был нужен блок на 450-500 Вт. COUGAR XTC500 оказался самым интересным вариантом по соотношению цены и качества. Номинальная мощность здесь составила 500 Вт, а на линию +12В выделено 456 Вт.

Устройство сертифицировано по стандарту 80 Plus. Конструкция немодульная, форм-фактор — ATX. Все защиты по электрической части на месте. Гарантия от COUGAR идёт на два года.

Корпус AeroCool Menace Saturn FRGB

• Типоразмер: Midi-Tower
• Отсеки под накопители 3.5/2.5: 2/3
• Макс. длина видеокарты: 317 мм
• Макс. высота кулера: 157 мм
• Вентиляторы в комплекте: 1 x 120 мм
• Всего мест под вентиляторы: 8
• Расположение блока питания: нижнее
• Вес: 4.54 кг
• Габариты (ГxШxВ): 392 x 205 x 457 мм

Завершающим элементом сборки, как и всегда, становится корпус. Сегодня это AeroCool Menace Saturn FRGB в форм-факторе Midi-Tower. Название сразу отсылает к статичной подсветке, которая имеется на предустановленной 120-миллиметровой вертушке. К сожалению, настроить её никак не получится.

Абстрагируясь от подсветки, корпус всё равно выглядит очень стильно и современно. Перфорированная передняя панель способствует лучшей продуваемости. Кнопки и разъемы находятся в верхней части. Боковое окно сделано из закалённого стекла. Есть возможность установить сюда двухсекционную водянку или восемь обычных вертушек. Блок питания располагается в нижней части. С размещением остального железа проблем нет — места предостаточно.

Тесты в играх

А теперь — игровые тесты! Условия вам уже знакомы. Я прогнал четыре игры на ультра настройках в трёх разрешениях. Получились довольно-таки интересные результаты!

Ultra настройки	1080p	1440p	2160p
Cyberpunk 2077	46	28	14
ForzaHorizon 5	65	52	35
RDR 2	52	40	25
WD: Legion	45	34	20

RTX 3050 не дотягивает до стабильных 60 кадров в некоторых играх, но отставание от этой цифры минимальное. 46 кадров в Cyberpunk 2077 и 45 в WatchDogs: Legion можно назвать отличными показателями! Да, на ультрах гонять будет не так комфортно, но достаточно снизить настройки до средне-высоких для получения максимально играбельногофреймрейта!