Как закрепить плату в копусе в которой нет для этого крепежей?
Подскажите пожалуйста как закрепить плату в копусе в которой нет для этого крепежей? Купил корпус G1018 http://chip-dip.ru/product0/763165342.aspx а потом как оказалось в ней задняя крышка на защелках, открывается поддев чем-нибудь, т.е. без всяких болтов, и еще внутри нее для платы нет крепежа.. Если кто не понял могу сфоткать и выложить фото.. Но я думаю специ меня поняли о чем я.. Хотел бы спросить у них как они закрепляют плату в таких корпусах? Я конечно понимаю что можно ее просто приклеить, но этот способ мне как-то не очень.. Какой-то он не эстетичный чтоли.. Наверно есть какие-то другие? может стойки как в компьютере для платы? Или может как-то еще.
приклеить на дно одной из половин корпуса по периметру 4 небольших пластмассовых втулки
просверлить отверстия в плате и на маленькие саморезики привернуть плату.
можно поступить еще проше , куском поролона прижать плату и закрыть крышку.
проблема. разного рода корпуса на выброс имеют кронштейны в которые закручиваются шурупы. они выламываются, пассатижами. обрезаются и клеются по месту. либо резать квадратики 1 см х 1 см и склеивать их вместе образуя кронштейн. шуруп вкручивается после разогрева паяльником. ДРЕЛЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ. причем шурупы закручиваются ДО приклейки. чтобы обеспечить центровку платы.
А каким клеем приклеивать эти втулки-кронштейны?
Я в своё время решал задачу так. На той стороне, где нужно было закрепить плату, сверлил отверстия под винты, сделав фаску, чтобы они были «утоплены» (применял винты с конусовидной головкой). С внутренней стороны крепил их гайками с шайбой. Далее, используя опять же гайки или пластмассовые обезки от авторучек или фломастеров можно задать высоту крепления платы над поверхностью корпуса. На винты кладём плату с соответстующими отверстиями, закрепляем сверху гайками — и — вуаля — надёжное крепление готово . Думаю из описания понятно, как это сделать.
Есть хороший вариант, но он не всегда работает — можно приготовить клей из дихлорэтана ( это жидкое вещ-во). В дихлорэтан бросают мелкие кусочки пластмассы аналогичной той которую нужно клеить. Если пластмасса растворилась, значит все хорошо и можно клеить. Но есть виды пластмасс, которые не плавятся дихлорэтаном, следовательно их заклеить не получится.
можно попробовать еще суперклей.
термо-сопли ;)) приклеют все,капнуть из пистолета в 4 точках ,вдавить втулки и подождать пока остынет
Если корпус из материала к которому есть клеевая адгезия — приклеить стойки, как и советовали выше.
Если адгезии нет а герметичность и электробезопасность — по барабану — стоики прикрутить с нижне стороны устр-ва, т.е. ч\з дно винтами ну и это советовали.
A вот если это для авто,т.е. вибрация и т.д. или важна электробезопасность- то я делаю так:
из оцинковки (толщиной 0,8 — 1,25 мм) режу полосу ок 20мм,
разрезаю на отрезки ТОЧНО равные ВНУТРЕННЕМУ размеру корпуса . нужно 4 шт.
Сгибаю каждый под 90 град. получится уголок.
Паяю к специально оставленной по периметру меди с обеих сторон платы — конечно по углам платы.
и так следующий.
Полезно все уголки разметить (процарапав штангелем) для установки платы в кронштейны без сильного прекоса.
Все.
эта Этажерка просто ставиться во внутрь корпуса, не имея с ним ни одного общего крепежного элемента, и просто закрывается крышкой..
ЗЫ
если нужен радиатор — то поступаю аналогично а элемент сдвигаю к углам при разводке.
отверстия для крепежа в плате не нужны вовсе.
ЗЫЫ
раньше просто паял полосу с обеих сторон платы. полоса из оцинковки, фольг. текстолита и т.д.
пока не «оторвал» несколько кусков хорошопаяющейся оцинковки.
Я делал так. Сначала материал для стоек — брал листы из АБСа (это пластик из которого 90% корпусов сделано. И клеил их раствором того-же АБСа в дихлорэтане в стапки примерно сантиметровой толщины. Пока на засох клей сжимал струбциной — так максимально выдавливаются излишки растворителя и потом материал получается монолитнее. Ножевкой по металлу (позднее фрезой в дремеле) нарезал из этой «склейки» кубики 10х10х10 мм. Кубики клеил тем-же клеем внутри корпуса напротив отверстий в плате. Если пластик дихлорэтаном не брался пользовал «Супер Момент». Потсле высыхания клей по плате размечал центры отверстий и сверли их (не насвозь) примерно 1,5 мм сверлом. Есть у меня шурупы (или саморезы) 2.5 мм х 8 мм — их вкручивал для крепления платы, но после вкручивания на 1,5 где-то оборота стойку не насиловал, а грел шуруп паяльником, пока он не начинал качаться (пластик подплавился). После этоко быстро вкручивал шуруп до упора (но не затягивая). Когда тот остывал — можно было затянуть. Благодаря сформированной «грячим методом» резьбе — отверстие выдерживало многократное откручивание и закручивание.
Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.
Размещение компонентов в корпусе (DIY) (1 онлайн
Поделитесь хорошими практиками размещения компонентов.
В моём случае, внутренности корпуса гладкие, без монтажных площадок.
Сам корпус весьма мал.
Можно зашкурить стенки и закрепить стойки на китайские сопли, клей с содой или поксипол.
Можно воспользоваться нарезанными кусочками из вспененного ПВХ. Приклеить их к корпусу в нужных местах, а уже в ПВХ вкручивать крепёжные винты плат.
Больше идей у меня нет. Буду рад услышать другие предложения.
Например, мне нужно разместить две платы друг над другом. Плату с дисплеем над платой контроллера. Как это грамотно сделать? Повторюсь, пространства для маневра очень мало.
Хотелось бы обойтись без торчащих из корпуса головок винтов.
Peratron
Well-Known Member
Я креплю на потенциометрах и разъёмах.
Если с таким вариантом не получается — то в одну половинку корпуса вклеивается на двустороннем скотче шасси из подходящего материала: оргстекло, полистирол. Вспененный ПВХ, используемый нынче в оформительстве — тоже годится.
Не брезгую оргалитом — вполне себе удобный материал.
В общем, любая подходящая халява.
Естественно, предварительно это шасси сверлится и ставятся стойки — со стороны корпуса винты в потай, а вместо гайки — стойка.
ХИНТ: оргалит ещё удобен тем, что можно выклеить на ПВА любой, самый хитрый кронштейн.
Главное, что б поверхность под скотч была побольше — тогда никуда не денется.
Можно, конечно, клеить чем то полу-эластичным: 88, да тот же МОМЕНТ.
А с кусочками — себе дороже: и клеится слабо, и делать дольше.
Peratron
Well-Known Member
Вдогонку.
Для домашнего использования корпуса вообще люблю из оргалита клеить — влага не предполагается, и значит ничего не грозит.
Anthony Scott
Well-Known Member
Из собственной практики — если нужно полностью спрятать винты и крепёж по декоративно-косметическим соображениям, в таких случаях к днищу корпуса изнутри приклеиваю монтажную панель (фальш-дно) чтобы она по площади покрывала почти всё дно корпуса. Панель вырезаю из тонкой дюрали, и к ней заведомо прикручиваю нужные стойки с помощью потайных винтов. Ничего не видно, довольно надёжно, и монтаж-демонтаж оч удобен.
В случаях, когда не стоит задача прятать крепёж (к примеру, при монтаже плат и прочей начинки на дне рэкового корпуса) —
применяю резьбовые заклёпки;
те, которые с уменьшенным бортиком, если немного подзенковать отверстие, получаются в плоскости поверхности и вообще не выступают.
Удалённый пользователь 75985
Guest
Сами корпуса я уже подобрал (фото ниже). Дна тут нет, т.к. с обеих сторон (широких) будут тач-площадки. В торцах — разъемы. Выходит, что только на мелких стойках, точечно, получится крепить, учитывая размеры корпуса (20 х 3,5 х 1,5 см). Стойки либо как-то крепить к корпусу, либо в ПВХ вплавлять.
На разъемах это как?
Кусочки по той причине, что к части поверхностей (условные дно и крышка) нужен доступ, да и занимать всё пространство внутри корпуса плиткой ПВХ не хочется.
Для больших корпусов вариант, наверное.
Тут можно увидеть предыдущую итерацию устройства со снятой нижней крышкой и новые корпуса (пеналы, в девичестве). В предыдущей сборке использовал ПВХ, двусторонний скотч и китайские сопли.
Платы и органы управления были равномерно распределены по всей длине корпуса. Хочу теперь всё то же самое запихнуть в меньший объём. Соответственно, часть компонентов окажется друг над другом.
Как, например, плата с экраном поверх платы микроконтроллера. Теоретически, можно попробовать приклеить их друг над другом через прокладку из вспененного полиэтилена (не ПВХ), но, не сильно нравится мне эта идея. Вот, ищу варианты.Потому как стойки для платы дисплея на микроконтроллер никак не закрепить.
Пока склоняюсь к идее сделать вставку из склеенных слоёв ПВХ, чтобы занимала почти всю площадь корпуса и в ней вырезать ложе под каждый компонент, используя дремель, скальпель и стамеску.
Если с большим куском работать будет муторно — разделю на несколько блоков, каждый блок под свой компонент.
Набор пластиковых стоек для печатных плат, 300 штук
Для начала о том, после чего я решил заказать подобный крепеж.
Некоторое время назад я переделывал свою старенькую электронную нагрузку и там «в комплекте» было немного подобного крепежа и конечно я использовал его в процессе переделки. справедливости ради скажу что до этого я стойки мама-мама печатал на 3D принтере, но так как пользуюсь им крайне редко, то это крайне неудобно, кроме того качество таких стоек оставляет желать лучшего.
Так как я заканчиваю одну из своих «долгоиграющих» работ и планирую вернуться в обзорам самодельных устройств, то подумал что такие стойки были бы там удобны и взял для обзора набор такого крепежа, мне он показался наиболее универсальным, хотя и не таким объемным как хотелось бы. 
На первый взгляд при получении кажется что это одна большая коробка, но нет, здесь две мелкие коробочки, в одной черный крепеж, во второй белый, но отличаются наборы не только цветом. 
Комплектация набора и количество предметов по каждой позиции указано в описании на странице товара, позже я это конечно проверю. 
Черный крепеж, 8 типов, все аккуратно разложено по ячейкам коробочки, к счастью ничего не перепуталось, как это было в обзоре наконечников для многожильного кабеля.
Уже здесь я заметил что что-то не так. Оказалось что:
1. Гаек дали вместо 60 аж 72.
2. Винтов вместо 60 дали 62
3. Также дали на одну большую стойку больше, вместо десяти их одиннадцать. 
Белого крепежа 10, а не 8 позиций как черного. 
Здесь все как указано, кроме одной позиции, гаек вместо 20 дали 22. 
Коробочки удобные, но так как половинки представляют собой единую конструкцию, то прослужат вряд ли долго, впрочем до окончания всех стоек их хватит с головой. 
Весь набор. 
Размеры. Весь крепеж имеет резьбу М3, для гаек указана высота. 
Если разложить крепеж в соответствии цвет-размер, то видно что у черного есть промежуточные размеры 8 и 12мм которых нет у белого, но так как крепеж пластиковый, то думаю что при желании из более высоких стоек всегда можно сделать мелкие при помощи бокорезов. 
Все «гайки» имеют размер 6мм, винты по идее рассчитаны под отвертку PH1, но она как-то маловата, а PH2 немного великоват, хотя использовать можно обе.
1. Гайки с одной стороны полностью плоские, с другой имеют фаску.
2. Винты с обычной головкой, хотя я бы не отказался иметь еще и вариант с потайной.
3, 4. Стойки в двух вариантах, гайка-винт и гайка-гайка, варианта винт-винт нет.
5, Наверное самый редко востребованный крепеж в комплекте это винты длиной 20мм, но возможно это только для меня.
6. Из всего крепежа только одна стойка имела дефект, облой с одной стороны.
Резьба у стоек сквозная, потому при желании можно использовать и длинные винты, но если весь крепеж накручивается очень легко, то некоторые длинные винты были по диаметру впритык и накручивались с трудом.
Естественно черный крепеж подходит к белому и наоборот 🙂 
А это собственно первый претендент на применение данных стоек, плата мощной электронной нагрузки, для сборки которой давно куплено все необходимое и за которую я никак возьмусь. 
К сожалению есть и проблема, она связана с тем, что дисплей по задумке прикручивается «бутербродом», но если две платы нагрузкой так соединить еще можно, то крепежные отверстия дисплея придется рассверливать, они рассчитаны на крепеж диаметром 2мм 🙁 
Не знаю что еще можно рассказать о таком простом товаре как крепеж, все зажимается без проблем, винты подходят к гайкам, а гайки к винтам. Качество изготовления очень хорошее, все рассортировано по коробкам, пользоваться удобно.
Из преимуществ — стойки изолирующие, но это косвенно является и недостатком, иногда через стойки соединяют земляной проводник устройства.
Также в отличие от металлических их легко укоротить, но также в отличие от металлических они боятся нагрева, так что условно здесь паритет, т.е. они не являются заменой металлическим стоякам, а скорее дополняют их.
Хотелось бы конечно наборчик побольше, да и винты с потайной головкой не помешали бы, но в принципе для большинства применений достаточно и в таком виде.
По цене сложно сказать, но в других местах за порядка трех долларов видел варианты из 180шт, что в итоге получается чуть чуть дороже, возможно плохо искал.
На этом все, надеюсь было полезно 🙂
Как закрепить «печатную плату» без монтажных отверстий внутри корпуса (или на печатной плате)?
Я хочу использовать несколько «заполненных печатных плат» ниже или другие, но вопрос не меняется. 
Как я могу исправить это в кейсе или на плате прото / верроборда (как на картинке ниже)?
- Склеивание: но так как корпус (включая компоненты) будет много перемещаться, это не кажется хорошим способом.
- Используя завязки, в этом случае это может сработать, потому что его можно поместить вокруг желтого компонента, но что если я захочу использовать другой компонент, у которого нет симпатичного желтого поля?
- Использование одного из вышеперечисленных способов с проставками для предотвращения контактов с прототипом.
Мне не нужно профессиональное решение, но я хочу, чтобы решение, которое не сломалось и не ослабло после 100-кратного перемещения, тоже.
Обновить
Я задал похожий ранее вопрос . Однако это было временное решение, в котором я ожидал, что компоненты должны быть изменены / добавлены. Однако в этом случае речь идет о фиксированной / известной настройке. Поэтому я надеюсь, что существуют более профессиональные (или, по крайней мере, «лучшие») решения.
Ответы:
Используйте коробку с направляющими для карт (то есть канавки в стенах) и установите направляющую для печатной платы
Теперь доска / доски расположены горизонтально, а закрывающаяся крышка фиксирует все на своем месте.
Выполните поиск по запросу «Адаптеры плат для ПК» или «Позволяет монтировать платы ПК по горизонтали внутри корпуса».
Клей с высокой прочностью сцепления, но не хрупкий, изготовленный из полиуретана, является лучшим. Некоторые УФ-отвержденные силиконы часто используются в промышленности.
Я обнаружил, что этот полиуретан является очень экономичным (дешевый оптом) и очень надежным клеем для улучшения виброизоляции компонентов и жесткости конструкции. Он не хрупкий и обладает исключительно высокими адгезионными качествами, намного лучше, чем горячий клей, который также может быть быстро исправлен. Обратная сторона — время отверждения для версий с низким содержанием ЛОС. сейчас от 1 до 3 дней до полного излечения, если есть воздействие воздуха.
Испытайте пару палочек одновременно, и вы удивитесь силе. Я также использую это для плотницких работ, таких как установка выдвижных ящиков, где винты не возможны.
Вот коммерческое решение от Dymax для предотвращения разрыва паяных соединений. Вы делаете то же самое с полиуретановым клеем для основания, а также используете его для склеивания углов внутри контейнера, хотя дозатор более громоздкий.
Если вы посмотрите на какой-либо блок питания ПК, у вас появится идея закрепить любые детали, которые могут двигаться первыми. 
Нанесите на каждую подвижную деталь не менее
1 мм, а площадь поверхности определяет прочность удержания. Разрешить 1 час, чтобы получить твердость и 1 день, чтобы вылечить или около того. Коммерческие решения используют ускорители.
Это немного неясно, но я буду интерпретировать ваш вопрос как вопрос о том, как установить одну из плат на вашем верхнем рисунке на одну из плат на нижнем рисунке. Вы говорите, что это будет «много перемещено», но неясно, имеете ли вы в виду, что отдельные узлы должны быть подвижными внутри более крупного устройства, или более крупного устройства будет подвергаться вибрации. Я возьму на себя последнее.
Похоже, что модули платы имеют сквозные отверстия для внешних подключений. Моя первая реакция — использовать эти отверстия для установки модуля на макетную плату. Совместите отверстия с тем местом, где вы хотите соединиться на нижней плате, вставьте провод через обе платы и припаяйте. Чтобы другие части верхней платы не закорачивались на нижнюю плату в местах, отличных от предполагаемых соединений, используйте изолирующий слой картона или довольно жесткой бумаги. В сборке электроники есть что-то, что называется рыбьей бумагой, которая используется для этой цели. Если вам нужна дополнительная прочность крепления, используйте капли горячего клея.
Если вы просто соединяете несколько модулей без добавления своих собственных частей, то соедините их проводами и установите плату на что-то непроводящее с большим количеством горячего клея.
Обратите внимание, что эти модули не предназначены для вибрации. Две большие электролитические крышки, кажется, просто свисают со своих проводов. Это не будет длиться долго в условиях высокой вибрации. Вы можете сделать его более прочным, используя горячий клей или эпоксидную смолу, но остерегайтесь добавлять слишком много теплоизоляции в местах, где жарко.
В конечном счете, это не те компоненты, которые вы должны использовать в условиях высокой вибрации.