Как часто и что надо менять в машине?
Рекомендации по замене расходников:
Масло моторное бензиновое: 7000 — 10000 км.
Масло моторное дизельное: 5000 — 8000 км.
Фильтр воздушный: 10000 — 20000 км.
Фильтр топливный: 15000 — 20000 км.
Фильтр салонный: 10000 — 30000 км. (или 1 раз в год)
Масло МКПП: 30000 — 40000 км.
Масло в АКПП и в ГУРе: 60000 км. (или 1 раз в 2 года), при интенсивной езде "разгон-торможение" — 30000-40000км
Масло передний мост/Задний мост: 30000 — 40000 км.
Свечи зажигания/накаливания: 20000 — 30000 км.
Тормозная жидкость/охлаждающая жидкость: 60000 км. (или 1 раз в 2 года)
Фреон: проверка 1 раз в год
А теперь более общие и расширенные требования автопроизводителей!
Далее приведены периодичность проведения и объемы работ по техническому обслуживанию.
Еженедельно или через каждые 400 км пробега проверяйте:
– уровень масла в двигателе;
– уровень охлаждающей жидкости;
– уровень тормозной жидкости;
– наличие воды в расширительном бачке омывателя;
– состояние аккумуляторной батареи, шин, очистителей стекол и фар, а также всех ламп.
Через каждые 7500 км пробега заменяйте моторное масло и масляный фильтр.
Через каждые 15 000 км пробега выполните следующее:
– проверьте толщину передних тормозных колодок;
– замените воздушный фильтр системы вентиляции салона (при его наличии);
– слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели).
Через каждые 12 месяцев эксплуатации проверяйте:
– работоспособность всех систем электрооборудования;
– уровень масла в коробке передач;
– состояние подушки безопасности;
– работоспособность омывателей;
– целость всех узлов, деталей, шлангов и рукавов в моторном отсеке;
– уровень электролита в аккумуляторной батарее;
– состояние рулевого управления и подвески;
– состояние защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей валов привода;
– состояние деталей тормозной системы на утечки и повреждения;
– состояние деталей системы выпуска отработавших газов;
– толщину задних тормозных колодок;
– регулировку света фар;
– частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу (дизельные двигатели).
Во время этого обслуживания необходимо смазать все замки и петли дверей, капота крышки багажника (на модели Variant — задней двери).
Через каждые 30 000 км пробега выполняйте следующие операции:
– проверьте состояние и натяжение ремней привода агрегатов;
– замените свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– замените воздушный фильтр;
– проверьте состояние и натяжение ремня привода распределительного вала;
– проверьте уровень масла в механической коробке передач;
– проверьте состояние коробки передач на отсутствие утечек и повреждений;
– замените топливный фильтр (дизельные двигатели).
Через каждые 60 000 км пробега заменяйте масло в коробке передач и топливный фильтр (бензиновые двигатели).
Через каждые 90 000 км пробега заменяйте зубчатый ремень.
Через каждые 2 года эксплуатации независимо от пробега заменяйте охлаждающую и тормозную жидкость. На станции технического обслуживания автомобилей проверьте содержание вредных веществ в отработавших газах.
Нерегулярное техническое обслуживание автомобиля приводит к ухудшению работы двигателя (снижению мощности, увеличению расхода топлива и т.д.). В этом случае следует выполнить следующие действия:
– проверьте состояние аккумуляторной батареи, очистить и зарядить ее;
– проверьте уровни всех эксплуатационных жидкостей;
– проверьте состояние и натяжение ремня привода агрегатов;
– замените свечи зажигания (бензиновые двигатели);
– слейте воду из топливного фильтра (дизельные двигатели);
– проверьте состояние воздушного фильтра, при необходимости заменить;
– проверьте состояние крышки и ротора распределителя зажигания (бензиновые двигатели), при необходимости заменить;
– замените топливный фильтр (бензиновые двигатели);
– проверьте состояние всех шлангов и рукавов, их герметичность.
Если эти действия не оказали должного эффекта, то необходимо выполнить следующее:
– проверьте систему электроснабжения (аккумуляторную батарею и генератор);
– проверьте систему зажигания (бензиновые двигатели);
– проверьте систему питания двигателя;
– замените высоковольтные провода (бензиновые двигатели);
– проверьте систему предпускового подогрева (дизельные двигатели);
– замените топливный фильтр и проверьте систему топливоподачи (дизельные двигатели).
Обслуживаем машину
Оригинал. Этот термин относится к запчастям и технологическим жидкостям: кузовному железу, пластику, электронным датчикам, деталям и всему, что может течь, — к маслу, тормозной жидкости, антифризу. Автопроизводитель ничего этого сам не делает, но заказывает у тех, кто в состоянии сделать это хорошо, и контролирует качество. Поэтому можно купить оригинальную деталь для подвески со звездой «Мерседес-Бенц», моторное масло с этикеткой «Ниссан» или катушку зажигания со значками «Ауди» и «Фольксваген». Как правило, оригиналы дороже: за качество нужно платить.
Неоригинал. Тоже про запчасти, но уже без значков и контроля качества автопроизводителей: на таких деталях стоит маркировка непосредственного производителя. Неоригинальные запчасти бывают хорошими, а бывают омерзительно плохими. Хороший неоригинал стоит дорого и служит долго, плохого может хватить на месяц. Если есть выбор между дорогой запчастью и дешевой, лучше не скупиться и выбирать дорогую. Один раз купить хорошую запчасть и один раз заплатить за ее установку выгоднее, чем несколько раз покупать и устанавливать дешевые.
А еще запчасти подделывают. В основном это касается дорогих неоригинальных запчастей. Самый верный способ столкнуться с этим — попытаться купить хорошую запчасть по цене ниже рыночной. Условный рычаг «Лемфердер» — не будем вдаваться в детали, что это, — везде стоит 5000 Р . Всегда хочется найти подешевле — и люди находят: на авторынке или на сайте агрегатора поставщиков запчастей вроде бы такой же рычаг удается заказать уже за 3500 Р . Но это никакая не удача: это рычаг очень низкого качества, который не имеет никакого отношения к производству «Лемфердер».
Агрегат и система. Так называют сложные узлы, которые состоят из множества компонентов. Например, коробка передач и двигатель — это агрегаты. А все, что касается тормозов или рулевого управления, — тормозная система и система рулевого управления.
Допуск технологической жидкости. Допуск — это обязательный набор параметров масла, антифриза или другой технологической жидкости, при котором агрегат или система будет работать как положено. Допуск определяется производителем.
Техобслуживание (ТО) — то, что нужно делать для поддержания агрегата в исправном состоянии. Ничто в машине, как и везде, не вечно: металл ржавеет, резиновые прокладки дубеют и рассыпаются, жидкости теряют свойства из-за времени и температур. Все это нужно своевременно менять, чтобы агрегат или система работали как можно дольше.
Что, когда и зачем обслуживать
Здесь мы распишем, что, когда и зачем нужно обслуживать, проверять и ремонтировать. Пойдем по агрегатам. Вообще, в машине много чего можно и нужно менять, но мы поговорим о самом важном.
Двигатель — устройство, благодаря которому автомобиль передвигается в пространстве. Там внутри происходит почти магия: одни детали трутся о другие, все это при высоких температурах и со взрывами — и в результате машина едет. Перечислим важные моменты.
Масло — чтобы детали были смазаны и на них не оседали грязь и нагар. Масла в двигателе должно быть ровно столько, сколько рекомендует производитель, ни больше ни меньше. Оно должно подходить к мотору по допуску. Как часто менять масло, указывает производитель автомобиля: обычно рекомендуют делать это раз в 10—20 тысяч километров. Если рекомендуют менять раз в 15 тысяч километров или еще реже, лучше сократить интервал и в середине проводить дополнительное ТО. Каким бы дорогим ни было масло, с российским топливом, температурным режимом и пробками в городах-миллионниках оно не сможет сохранить свои свойства. Если пробег за год не достигает интервала замены масла — его нужно менять просто раз в год.
Масляный фильтр — чтобы крупные фракции грязи сразу же оседали на нем и не повреждали детали двигателя. Меняют каждый раз, когда меняют масло. Рекомендуем ставить оригинал.
Воздушный фильтр — чтобы воздух, который поступает в двигатель, был чистым: там много дорожной пыли, ошметков жухлой листвы, всякой мошкары и вообще чего только нет. Можно менять в соответствии с сервисным интервалом, рекомендованным автопроизводителем. Обычно меняют вместе с маслом и масляным фильтром, но на межсервисном ТО менять его нет смысла.
Система охлаждения — чтобы из-за запредельных температур не изменилась структура моторного масла и детали продолжили смазываться. Иначе что-нибудь прогорит или деформируется. По системе циркулирует антифриз — специальная жидкость, которая закипает при температуре +105…125 °C и остается жидкой при температуре −30…40 °C. Также стоит следить за тем, чтобы радиатор системы охлаждения был чистым — не в буквальном смысле, а чтобы через него мог проходить воздух.
Обычно в сервисе смотрят на состояние радиаторов охлаждения, работу вентилятора. Если все в порядке, проверяют уровень антифриза. Менять его стоит раз в 50—60 тысяч километров. Обычно используют смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды. Антифриз тоже должен подходить по допуску автопроизводителя.
Свечи зажигания, силовые провода и катушка зажигания (для бензиновых двигателей) — чтобы топливная смесь нормально поджигалась и сгорала полностью. Свечи нужно менять строго по регламенту автопроизводителя — обычно раз в 30—60 тысяч километров — и подбирать только по оригинальному каталогу. Те, что вроде похожи и вроде подходят, могут угробить двигатель. Свечи, не замененные вовремя, тоже могут доставить много неприятностей: например, оплавить изоляцию силовых проводов или вывести из строя катушку зажигания.
Топливный фильтр — чтобы топливо было чистым. Иначе какая-нибудь грязь может убить топливные форсунки — устройства, которые распыляют топливо по цилиндрам двигателя. Менять фильтр нужно по регламенту автопроизводителя. Лучше ставить оригинал.
Топливо — чтобы двигатель работал ровно и как положено. Здесь важно следовать рекомендациям автопроизводителя и заливать бензин с правильным октановым числом — это те несколько цифр на автозаправках. Не нужно заправляться АИ-92 , если рекомендуют АИ-95 , и не надо лить АИ-95 там, где нужен АИ-98. Рекомендации основаны на конструкции двигателя — если ими пренебречь, появятся проблемы. Также рекомендуем избегать обшарпанных грязных заправок: может показаться странным, но между качеством бензина и состоянием оборудования определенно есть связь.
Цифры в маркировке бензина означают октановое число. Чем оно выше, тем выше устойчивость топлива к детонации — воспламенению в камере сгорания. АИ-92 в двигателе, рассчитанном на АИ-95 , при активной езде будет воспламеняться раньше, чем нужно, и рано или поздно навредит двигателю. А еще топливо с более высоким октановым числом эффективнее: ниже расход, а значит, на баке АИ-95 можно проехать больше. Экономить 3 Р на литр бензина, или 164 Р с полного бака, нет никакого смысла.
Более высокое октановое число не гарантирует, что бензин будет лучше: этот параметр только про то, как быстро воспламеняется топливо. Нет смысла заправлять двигатель, рассчитанный на АИ-95 , топливом АИ-98: оно будет плохо воспламеняться и частично вылетит в выхлопную трубу. Лучше машина не поедет, сэкономить на топливе не получится.
Цепь или ремень газораспределительного механизма (ГРМ) — в двигателе есть либо одно, либо другое. Меняют строго по регламенту производителя машины. Желательно использовать оригинальные расходные материалы и даже не пытаться как-то на этом сэкономить. Цепь ГРМ, которую вовремя не поменяли, может растянуться и проскочить — это приведет к капитальному ремонту двигателя. Если ремень ГРМ порвется, это тоже, скорее всего, приведет к очень дорогому капитальному ремонту. Но не всегда: есть моторы, с которыми при обрыве ремня ГРМ ничего не происходит.
Коробка передач передает крутящий момент на колеса — об этом мы говорили на первом уроке. Работают по-разному — в зависимости от конструкции. Все без исключения коробки передач требуют обслуживания. Производитель, который заявляет, что масло в коробке рассчитано на весь срок службы, лукавит: ему невыгодно, если вы будете ездить на своей машине 10 лет. Пойдем по порядку.
Если у вас механика, менять масло нужно раз в 80—100 тысяч километров. Если не поменять, криминала не случится, но работать будет хуже и срок службы сократится.
Для роботов производители обычно указывают актуальные интервалы обслуживания. Конструкции таких коробок передач разные: у одних два резервуара для разных жидкостей, у других — один. В последние лучше лить дорогое оригинальное масло, сделанное по заказу производителя автомобиля. Коробки с мокрым сцеплением лучше обслуживать чаще: если сократить интервал на 10—15 тысяч километров, робот прослужит дольше.
Классический автомат требует обслуживания раз в 60—80 тысяч километров. В идеале нужно оригинальное масло — или, на худой конец, подходящее по допускам дорогое синтетическое.
Вариатор нужно обслуживать раз в 30—40 тысяч километров — и строго с использованием оригинального масла.
Помимо масла могут потребоваться другие расходные материалы: прокладки, сальники, поддон, пробка и шайба сливного отверстия, а также масляный фильтр. Мастера знают, что и когда менять.
Когда записываться на сервис? Как понять, что эти тысячи километров прошли?
К сожалению, владелец автомобиля должен следить за интервалами техобслуживания самостоятельно. Их можно отслеживать по одометру на приборной панели — прибору, который считает пробег.
У новой машины будет сервисная книжка — в ней написано, когда нужно ехать к официальному дилеру на ТО. Как только по одометру станет понятно, что скоро на сервис, можно позвонить и узнать, к чему готовиться. Пока машина на гарантии, все работы будут выполнять по регламенту производителя.
У машины с пробегом редко есть сервисная книжка, да и вообще техобслуживание сдвигается. Важные узлы и агрегаты придется обслужить сразу после покупки — и уже от этого пробега отсчитывать сервисные интервалы. Об этом мы напишем отдельную главу.
Подвеска, она же ходовая часть. Исправная подвеска обеспечивает сцепление колес с поверхностью дороги — машина едет ровно, хорошо слушается. Она не раскачивается и сохраняет клиренс — расстояние от днища машины до поверхности дороги. В любой непонятной ситуации — это если снизу что-то завыло, заскрипело, застучало или появился странный люфт — записывайтесь на диагностику и меняйте неисправные детали. Ездить и не обращать на это внимания опасно и вредно для кошелька. Неисправная подвеска плохо влияет на управляемость и может привести к неожиданным поломкам и ДТП: немало случаев, когда у машины на скорости отрывало колесо.
Неплохо ходит хороший неоригинал — если он, конечно, не поддельный. Не ставьте дешевые компоненты, они очень быстро выйдут из строя: нагрузка на подвеску колоссальная, они не справляются.
Кондиционер или климат-контроль. Не самое важное в машине, но сильно сказывается на комфорте. А еще эту систему очень дорого ремонтировать: если сломалось что-то одно, другие компоненты системы придут в негодность почти моментально. Чтобы все было в порядке, раз в три года заезжайте на профилактику.
Расходный материал, который есть смысл менять как минимум раз в год, — салонный фильтр. Через него идет воздух с улицы внутрь салона, вся грязь оседает на нем. Если его не менять, в салон может попадать грязный воздух. В системе кондиционирования есть деталь, на которой во время работы кондиционера скапливается конденсат. Грязь остается на влажной поверхности и копится, а через какое-то время начинает гнить — и в салоне появляется неприятный запах.
Так же, как и в системе охлаждения, есть свой радиатор — он тоже должен хорошо продуваться. Если его залепило грязью, его нужно мыть.
Самое страшное, что можно сделать с исправным кондиционером, — это позвать выездного заправщика кондиционеров. Такие работают по старинке, нарушают технологию: закачивают хладагент прямо из баллона, фактически на глаз. Для правильного обслуживания системы нужна специальная станция. Рекомендуем не лениться и записываться в стационарный сервис.
Что нужно сделать в первую очередь
Эта глава касается только тех, кто купил машину с пробегом. С новой машиной проще: при покупке вам расскажут, когда ехать на нулевое ТО. Специалисты дилерского центра смотрят, все ли в порядке. Обычно это бесплатно.
А вот у машины с пробегом есть особенности.
Одометр может врать, если пробег скрутили: например, на нем 71 тысяча километров, а по факту машина прошла 300 тысяч.
На одометре могут быть правильные данные, но далеко не всегда есть гарантия, что предыдущий владелец делал техобслуживание вовремя. Несложно купить машину, у которой за 120 тысяч километров абсолютно честного пробега ни разу не меняли свечи и не обслуживали автоматическую коробку передач.
Хозяин, который перед продажей обслужит свой автомобиль, встречается крайне редко. Хорошую машину купят и так. Покупать расходные материалы и платить за работу мастеров в этом случае — выкидывать деньги на ветер.
Отсюда следует главное правило: при покупке автомобиля с пробегом нужно сразу сделать минимальное ТО — поменять моторное масло, масляный и воздушный фильтры и свечи зажигания. При пробеге от 100 тысяч километров важно записаться на комплексную диагностику и попросить проверить ремень или цепь ГРМ — в зависимости от конструкции двигателя , — а также подумать об обслуживании коробки передач и покупке нового аккумулятора. В плане подвески, тормозов, кондиционера и топливной системы нужно действовать по ситуации.
Если машину подбирал хороший автоподборщик, будут оформленные на бумаге гарантии на мотор и коробку передач, а также небольшой список рекомендованных мероприятий по техническому обслуживанию. Там не будет трехлетней гарантии от поломок — но вы будете знать, что вам подобрали не дрова и все это в нормальном техническом состоянии.
После хорошего автоподборщика машина в целом в порядке: есть история сервисного обслуживания и железобетонно подтвержденный пробег. Нужно выполнить все рекомендации: например, поменять передние пружины с амортизаторами, поменять масло и масляный фильтр в двигателе.
Если подборщик никаких рекомендаций не оставил или вы забрали у перекупщика первый попавшийся автомобиль, вам в автосервис. В идеале тот, что специализируется на автомобилях вашей модели. Почитайте отзывы о сервисах в интернете — если все в порядке, запишитесь на комплексную диагностику. Скорее всего, в тот же день попасть не получится: у хороших автосервисов запись на несколько дней вперед.
Услуга, конечно, платная: в Санкт-Петербурге , например, она стоит в среднем 2500 Р . Специалисты СТО составят список работ, которые стоит проделать. Откладывать не рекомендуем: неисправная деталь плохо скажется на состоянии агрегата или системы и стоимость ремонта может возрасти в разы.
Это как раз тот самый случай, ради которого мы просили в первом уроке отложить 100 000—150 000 Р . «Сел и поехал» — это только в объявлениях у перекупщиков.
Где обслуживать автомобиль и какие бумажки брать
Новый автомобиль придется обслуживать у официального дилера до конца гарантийного срока. Поговаривают, что это необязательно, но мы бы на вашем месте так не рисковали: машина может оказаться бракованной — и обслуживание в стороннем сервисе будет главным козырем не в вашу пользу в суде, когда производитель откажет в гарантийном ремонте. Исключение — межсервисное ТО, если вы меняете масло чаще, чем рекомендует производитель: масло и масляный фильтр можно поменять в стороннем сервисе без записи в сервисной книжке.
На любой ремонт или обслуживание нужно требовать бумагу: заказ-наряд с подробным описанием работ и списком запчастей. Особенно если это гарантийный ремонт и вы за него ничего не платили. Ведь если машина простоит у дилера больше 45 дней в совокупности — ее можно будет сдать и получить назад деньги. Скорее всего, через суд, но тем не менее. Есть целый ряд условий, при которых автомобиль можно вернуть дилеру, но это выходит за рамки урока.
Бывает, что документы выдают, но в них стоят неправильные даты. Настаивайте на том, чтобы даты сдачи автомобиля в ремонт и его приемки в документах соответствовали реальности. Не забирайте автомобиль, пока не получите правильные бумаги. Обещание выдать их потом никто не выполняет.
Если гарантия закончилась, автомобиль с пробегом лучше всего обслуживать в специализированном сервисе. Это такой, где ремонтируют автомобили какой-то конкретной страны-производителя, конкретного концерна или автомобильной марки. Можно поискать их на «Драйв-2» , в «2ГИС», в поисковике — по запросу «ремонт Ниссан Екатеринбург» или «ремонт БМВ СПб». Специалисты таких сервисов более опытны: в условный универсальный автосервис заезжает три БМВ в неделю, а в тот, что ремонтирует только БМВ, — 15 в день. Эти люди быстрее диагностируют неисправность и лучше справятся с ремонтом.
Желательно, чтобы сервис существовал давно, в поисковиках должно быть много отзывов. Но многолетняя история и хорошие отзывы — это не главное. Важно, чтобы у сервиса был внятный прайс-лист , а по итогам выдавали документы на поставленные запчасти и выполненные работы. В противном случае у вас не получится предъявить претензии за плохую работу или контрафактные запчасти, а цена будет сильно зависеть от настроения хозяина сервиса или мастера-приемщика.
Некоторые поломки требуют специализации иного порядка: например, это касается ремонта выхлопной системы или коробки передач. Такие работы не делают ни у дилера, ни в специализированном сервисе, но именно там вам, скорее всего, дадут контакты нужного сервиса.
Как грамотно обслуживать автомобиль: 8 обязательных (для всех!) операций
Но многие машины эксплуатируются в тяжелых условиях. Поэтому технические жидкости, ремни ГРМ, колодки нужно менять чаще, чем предписывает производитель.
Какие условия считаются тяжелыми?
1. Моторное масло: все внимание на пробег
Замена проводится по регламенту, если автомобиль передвигается преимущественно по свободным трассам и при небольшой нагрузке. Когда условия далеки от идеальных, менять стоит чаще.
Если автомобиль ездит много, можно, пока он на гарантии, проводить ТО у официального дилера раз в 15 000 км, плюс самостоятельно менять масло каждые 7500 км.
Пробег машины не превышает 7000 км в год? Масляное ТО можно делать один раз за год.
Выбирайте масло с уровнем вязкости по SAE и качества по API или АСЕА не ниже предписанных производителем. Если автомобиль ездит много, стоит приурочить смену масла к сезонам. Летом покупайте масло погуще из числа разрешенных, зимой – маловязкое. Обязательно вместе с маслом меняйте фильтр — покупайте оригинальную деталь или от проверенного производителя.
2. Замена воздушного фильтра: важен не пробег, а моточасы
Воздушный фильтр надо менять, ориентируясь на его загрязненность, а не на рекомендованные сроки замены.
В городе пробег автомобиля может быть небольшим, а моточасов мотор отработает много, всасывая гарь от дорожной пробки. Чаще регламента воздушный фильтр меняют жители мегаполисов и те, кому часто приходится ездить по пыльным дорогам.
При замене фильтра нужно очистить полость корпуса и аккуратно установить новый фильтрующий элемент, чтобы не допустить подсоса воздуха мимо фильтра.
3. Свечи зажигания: от времени не портятся
Преждевременная замена свечей официальным дилером – чистой воды развод. Например, регламентом предписана замена раз в 60 000 км или раз 4 года. Но даже если ваша машина проезжает в год 5000-10 000 км (20 000-40 000 км за четыре года), вам все равно будут навязывать замену свечей на ТО-4.
Но ни керамические изоляторы, ни благородные металлы электродов от времени не изнашиваются. Не ведитесь!
А вот километровый перепробег свечей опасен для машины. Износ свечей, налет на них мешают правильной работе двигателя. Растет расход топлива, могут появиться пропуски зажигания. Возросший искровой зазор приведет к росту пробивного напряжения и, со временем, к повреждению катушки зажигания. А изолятор центрального электрода сильно «уставшей» свечи способен расколоться и повредить цилиндр.
4. Замена ремня ГРМ: лучше перестраховаться
Эта важная процедура должна осуществляться строго по регламенту. Обрыв ремня приводит к катастрофическим последствиям у подавляющего большинства современных моторов. Даже если машина ездит мало, резина стареет. Не допускайте, чтобы ремень работал более 5-7 лет.
5. Регулировка клапанов: на таком не экономят
Клапаны не стучат? Это еще не гарантия, что все в порядке. У современных моторов зазоры практически всегда постепенно уменьшаются.
Работа с «зажатым» выпускным клапаном приводит к его прогару или даже разрушению — обломки могут повредить цилиндр.
Особенно внимательными к зазорам в приводе ГРМ стоит относиться владельцам машин с газобаллонным оборудованием. Темп износа седел и фасок выпускных клапанов у таких моторов примерно в два раза выше.
6. Масло или рабочая жидкость в трансмиссии: вечной быть не может
Некоторые производители не рекомендуют менять масла или жидкости на протяжении всего срока службы автомобиля.
На деле компоненты масла или рабочей жидкости со временем окисляются и могут набирать влагу.
Чтобы сберечь машину, масло в ручных коробках передач и жидкость в автоматических следует менять каждые 60 000 км пробега (в очень тяжелых условиях и чаще). Ездите мало? Проводите замену хотя бы раз в 6 лет.
Масла в трансмиссиях задне- и полноприводных автомобилей можно менять по регламенту производителя (чаще — при работе в трудных условиях). Ведь в трансмиссиях такого типа обязательно присутствуют гипоидные передачи, которые нуждаются в высококачественной смазке.
7. Замена салонного фильтра: заодно обработайте и кондиционер
Салонный фильтр обеспечивает водителя и пассажиров чистым воздухом. Если ездите в мегаполисе или в пыльных степях, меняйте его вдвое чаще регламента. При замене постарайтесь очистить пылесосом посадочное место фильтра и подводящий воздуховод. Проведение работы полезно совместить с антибактериальной обработкой испарителя кондиционера. Ведь фильтрующий элемент стоит перед ним по потоку воздуха.
8. Осмотр ходовой части: при малейших подозрениях на неисправность
Как можно сэкономить на ТО?
Если позволяет техническая подготовка, проведите часть работ самостоятельно. Проходите ТО в сервисе, который разрешает привозить свои расходники.
Но пытаться сэкономить, пропуская ТО, не стоит – потратите гораздо больше на дорогой ремонт.
Что и на каком пробеге нужно менять (чек-лист расходников)
Для беспроблемной эксплуатации автомобиля просто заправлять его и менять масло недостаточно. Регулярная замена расходников и запчастей – то, что спасает от разорительного ремонта, когда уже поздно грызть локти.
Поэтому работаем на опережение и ухаживаем за своим четырехколесным любимцем правильно. Что и как часто менять в машине – в нашем чек-листе.
10 тыс. км / каждый год
- моторное масло + масляный фильтр
- воздушный фильтр
- салонный фильтр
- щетки стеклоочистителя
Зачем: качественное и свежее масло необходимо для стабильной работы двигателя и защиты его частей от износа. Вместе с заменой масла обязательно менять и фильтр.
При загрязнении воздушного фильтра вырастает расход топлива, а динамика разгона ухудшается.
Салонный фильтр накапливает аллергены и бактерии а, забиваясь, приводит к запотеванию стекол.
Что касается щеток стеклоочистителей, то, как правило, они выхаживают не дольше сезона, а затем качество их работы резко снижается, что ухудшает обзорность.
20 — 40 тыс. км / каждые 2-3 года
- топливный фильтр
- свечи зажигания
- тормозные колодки (диски)
- тормозная жидкость
Зачем: топливный фильтр задерживает пыль, грязь, ржавчину и частицы воды, не пропуская их в двигатель. Поэтому его необходимо регулярно менять. О необходимости замены свечей сообщат пропуски зажигания на бензиновых ДВС.
Для дизельных двигателей, особенно на автомобилях 15+ лет, замена топливного фильтра перед зимой каждый год помогает завестись без проблем в мороз.
Регулярность замены тормозных колодок зависит от манеры езды. О сильной степени износа сообщит визг при нажатии на педаль. Если педаль отдает в ногу, возможно, деформировался или изношен тормозной диск – и его нужно протачивать / менять тоже.
Тормозную жидкость необходимо менять в среднем каждые 40 тыс. км. Она напрямую влияет на длину тормозного пути и эффективность торможения.
30 — 50 тыс. км / каждые 2 года
- масло в АКПП, включая вариатор и робот DSG
Зачем: «автомат» устроен сложнее «механики» и требует к себе повышенного внимания. Масло в коробке смазывает, защищает от износа и очищает внутренние механизмы, а также поддерживает нормальное гидравлическое давление, продлевая жизнь АКПП.
40 — 80 тыс. км/ каждые 3-5 лет
- аккумулятор
Зачем: реалии таковы, что современные АКБ «ходят» не более 5 лет, а после – под замену. Поэтому имейте в виду и эту статью расходов. Чтобы продлить жизнь батареи, регулярно заряжайте ее и обслуживайте (для обслуживаемых АКБ).
50 — 75 тыс. км / каждые 4-5 лет
- масло в МКПП, раздаточной коробке, дифференциале
- полная замена антифриза
- ремень ГРМ с роликами
Зачем: коробка переключения передач, раздатка и дифференциал работают под большой нагрузкой, особенно при езде по плохим дорогам. Рекомендации производителя и наличие посторонних шумов в коробке подскажут, когда менять масло в этих узлах.
Охлаждающую жидкость в радиаторе нужно полностью заменять каждые 70-80 тыс. км пробега, потому что она со временем накапливает вредный осадок, и эту проблему не решить регулярным доливом антифриза. Очень желательно сочетать замену ОЖ с промывкой системы охлаждения двигателя.
Обычно ремень ГРМ «ходит» по 50 тыс. км. Конкретные рекомендации указывает производитель и, даже если визуально все хорошо, рисковать не стоит: растяжение или разрыв ремня грозят капремонтом двигателя.
100 — 150 тыс. км
- жидкость ГУР
- цепь ГРМ
Зачем: жидкость ГРМ стоит менять в соответствии с рекомендациями производителя, либо при ее потемнении или появлении гари. Гидроусилитель чувствителен к состоянию масла, и нарушение сроков замены напрямую отражается на износе насоса ГУР и проблемах с рулевой рейкой или редуктором.
Цепь ГРМ «ходит», в зависимости от модели мотора, в среднем 100-150 тыс. км. Это более долговечный механизм, чем ремень, но и замена его дороже. Вопрочем, экономить не стоит: растянутая цепь ведет к поломке ЦПГ двигателя, а это уже – заявка на капитальный его ремонт.
Общие рекомендации
- проверяйте раз в 2-4 недели уровень антифриза, тормозной жидкости, уровень моторного масла, и корректируйте их (доливка)
- раз в 2-3 недели проверяйте давление в шинах, подкачивайте в соответствии с рекомендациями производителя
- проводите диагностику подвески и делайте развал-схождение колес каждые 20-30 тыс. км.
- не экономьте на шинах. Зимняя резина должна иметь минимум 4 мм, а менять ее нужно не реже чем раз в 4 года
- при покупке б/у автомобиля замените в нем все масла (двигатель, АКПП), фильтры (масляный, топливный, воздушный, салонный), жидкости (хороший антифриз, тормозная жидкость), свечи зажигания и ремень ГРМ. Отдельно проверьте и при необходимости замените: ремни и ролики, резиновые и мелкие детали ходовки. Желательно промыть топливную систему.
Качественные запчасти для исправной работы вашего автомобиля вы найдете в нашем каталоге
ООО «РитейлМоторс» УНП 191477517, з арегистрировано Мингорисполкомом 20 марта 2012г.
Регистрационный номер в торговом реестре 402310, д ата регистрации 11 января 2018г.
Юридический и почтовый адрес: 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 85а, пом. 204